Меню

Запчасти для капитального ремонта двигателя пассат

Тема: Капитальный ремонт AWT 1.8T — поиск запчастей.

Опции темы
Поиск по теме

Passat Регистрация 25.05.2009 Адрес Россия, Красноярск Сообщений 1,216

Спасибо:
Получено: 21
Отправлено: 8

Капитальный ремонт AWT 1.8T — поиск запчастей.

Приветствую други

Прошу помощи в прояснении некоторой технической информации, особенно хотелось бы услышать тех кто сталкивался с этим лично.

Имею масложер 1л/1000км. Пробег 220т. В мотор еще не лазили. Имеется четкое понимание всех возможных причин масложора, однако хочу сосредоточить внимание на ЦПГ и ГБЦ.

С автомобилем расставаться не планирую, делаться все будет для себя.

Планируется вскрытие и промерка геометрии цилиндров.
— Какой номинальный размер цилиндра по ELSA?
— какие допуски у цилиндра AWT?
— какой первый ремонтный размер если придется точить блок?
— если потребуется, планирую ставить поршни Mahle либо Kolbenschmidt, возможно еще KS.
Где отрыть номера комплектов поршней данных производителей под первый ремонтный AWT ?

Если точить не придется, то как я понимаю,
— колечки ставятся номинальные, как с завода, и тогда на помощь приходит ЕТКА ?

Как часто у AWT имеется проблема с выработкой на КВ и РВ?
— вкладыши будут номинальные вероятнее всего или обычно точат и как следствие ремонтные?

МСК планируются под замену соответственно, тут на форуме есть очень интересная тема с картинками, где сравниваются все виды не оригинала с оригиналом, если мне не изменяет память то в оригинале Corteco, и все не оригиналы тем или иным образом не значительно но отличаются от оригинала. Предположительно возьму не оригинал.

Предварительно гуглил Яндекс на предмет списка запчастей и каталожных номеров ремонтных размеров, но высокая степень распространенность ваговский двигателей усложняет поиски, и все советы по размерам сводятся к примерным, опираясь на другие похожие двигатели.

Буду благодарен за любую информацию по теме, т.к она уже выходит за пределы ЕТКА

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 19.03.2012 Адрес Пенза Возраст 49 Сообщений 13,751

Спасибо:
Получено: 3,807
Отправлено: 141

— Добавлено чуть позже —

Pointer Регистрация 20.04.2015 Сообщений 71

Спасибо:
Получено: 5
Отправлено: 5

Приветствую други

Прошу помощи в прояснении некоторой технической информации, особенно хотелось бы услышать тех кто сталкивался с этим лично.

Имею масложер 1л/1000км. Пробег 220т. В мотор еще не лазили. Имеется четкое понимание всех возможных причин масложора, однако хочу сосредоточить внимание на ЦПГ и ГБЦ.

С автомобилем расставаться не планирую, делаться все будет для себя.

Планируется вскрытие и промерка геометрии цилиндров.
— Какой номинальный размер цилиндра по ELSA?
— какие допуски у цилиндра AWT?
— какой первый ремонтный размер если придется точить блок?
— если потребуется, планирую ставить поршни Mahle либо Kolbenschmidt, возможно еще KS.
Где отрыть номера комплектов поршней данных производителей под первый ремонтный AWT ?

Если точить не придется, то как я понимаю,
— колечки ставятся номинальные, как с завода, и тогда на помощь приходит ЕТКА ?

Как часто у AWT имеется проблема с выработкой на КВ и РВ?
— вкладыши будут номинальные вероятнее всего или обычно точат и как следствие ремонтные?

МСК планируются под замену соответственно, тут на форуме есть очень интересная тема с картинками, где сравниваются все виды не оригинала с оригиналом, если мне не изменяет память то в оригинале Corteco, и все не оригиналы тем или иным образом не значительно но отличаются от оригинала. Предположительно возьму не оригинал.

Предварительно гуглил Яндекс на предмет списка запчастей и каталожных номеров ремонтных размеров, но высокая степень распространенность ваговский двигателей усложняет поиски, и все советы по размерам сводятся к примерным, опираясь на другие похожие двигатели.

Буду благодарен за любую информацию по теме, т.к она уже выходит за пределы ЕТКА

Сейчас занимаюсь переборкой двигателя . Уже заканчиваю.Движёк собран ,осталось передок собрать. Очень помогло в ремонте это руководство: .Его можно скачать в электронной форме из интернета,но лучше приобрести книжку на заказ. Там есть всё ,что тебя интересует. По этой книги произвожу ремонт самостоятельно.
Запчасти заказываю в магазине запчастей для иномарок. Каталожные номера узнаю по http://www.elcats.ru/vw/Groups.aspx?Mdl=2A600000 приношу номера им,они привозят запчасти.

Phaeton Регистрация 09.03.2013 Адрес Псков Возраст 43 Сообщений 4,735

Спасибо:
Получено: 437
Отправлено: 58

Ни как не пойму, иметь пассата и лень скачать и поставить Етку с Эльзой, и ни каких вопросов не возникло бы, ни по запчастя ни по ремонту. А то многие сначала разберут а потом начинают изучать и спрашивать. Почитай сначала литературу собири инструмент который понадобится, и 90% вопросов отпадут сами собой, потом разберешь, промеришь все, отмоешь начисто каждую деталь и если возникнут сомнения или непонятки тогда поможем, все раскажем. Удачи в ремонте и терпения побольше.

Passat Регистрация 25.05.2009 Адрес Россия, Красноярск Сообщений 1,216

Спасибо:
Получено: 21
Отправлено: 8

Igor P, а я ни как не пойму, почему вы решили что у меня нет Етка и Elsa. Честно говоря удивлён что в эльзе приведён ремонтный размер, был уверен что в оригинале ремонт не предусмотрен. Делать планирую не сам, просто подбираю качественные запчасти.
Откликнувшимся большое спасибо!

Polo Регистрация 19.05.2013 Адрес Челябинск Сообщений 312

Спасибо:
Получено: 8
Отправлено: 10

МСК поменяй и еще 150 проедешь.

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 23.11.2009 Адрес Питер Возраст 43 Сообщений 22,236

Спасибо:
Получено: 3,833
Отправлено: 86

Если у тебя есть ELSA — подобных вопросов не возникло бы. Не так ли?

Phaeton Регистрация 09.03.2013 Адрес Псков Возраст 43 Сообщений 4,735

Спасибо:
Получено: 437
Отправлено: 58

Совершенно верно, просто людям лень.

— Добавлено чуть позже —

Вот за пару минут нашел поршень первого ремонта, используя етку

Passat Регистрация 04.05.2010 Адрес Кандалакша Возраст 49 Сообщений 1,845 Записей в дневнике 1

Спасибо:
Получено: 125
Отправлено: 248

Общий привет. Дружище делал эту процедуру два года тому назад. менял только кольца на поршнях и мск..ну и конечно все прокладки ролики ремни сальники. Тем много в поиске..а что менять каждый решает сам. Вот тебе список по нашему движку. ( но всегда лучше уточнить коли что у Сергея в теме про номера запчастей ).

06B109119F — ремень грм
06B109243E — ролик натяжной ремня грм
06B109244 — ролик обводной ремня грм
06B260849A — ремень компрессора кондиционера
058260511 — ролик натяжной компрессора кондиционера
06B903137E — ремень генератора
058903133D — натяжитель ремня генератора
06A121012GX — помпа
06B109477A — натяжитель грм
1H0201511A — топливный фильтр
068115561F — масляный фильтр
06B905115L — катушка зажигания
050121113C — термостат
059919501A — датчик температуры охлаждающей жидкости
5773 — свеча зажигания NGK
AK-735127 — пыльник амортизатора
038103085E — сальник коленвала передний
038103085C — сальник распредвала передний
ZD-6231 — заглушка поддомкратного отверстия левая передняя
ZD-6232 — заглушка поддомкратного отверстия правая передняя
8D0133843 — воздушный фильтр
8L0091800 — салонный фильтр с углем
06A105229 _ болт по центру к кв
N90242802 _ болты к звездочке 4 шт.
058198025A — комплект прокладок клапанной крышки
036109675A — маслосъемный колпачок
058198217 — комплект прокладок ГНЦ
058103383M — прокладка ГБЦ
037121687 — уплотн. кольцо
06B198151B — 1 к-т поршневых колец (нужно 4шт.)
800040841000 — Kolbenschmid поршневые, комплект на 4 цилиндра
058129717D — прокладка впускного
058253039L — прокладка выпускного
06A253039E — прокладка от выпускного к турбине
D176501A1 — герметик поддона
038115105D — насос масляный
N90735603 — 18 шт болты поддона
N90628301 — 2 шт болты поддона
G004000M2 — масло ГУР (фасовка 1л)
3B0998002A — Щётки стеклоочистителя переднего комплект
016409399B — сальник приводного вала
06A103171A — номер заднего сальника коленвала
06B198141X — Сцепление комплект
012311123D — Подшипник кпп
06B141031G — Диск сцепления
06B141117C — Корзина сцепления
0B1141165 — Подшипник выжимной сцепления
Castrol 4673700060 EDGE Professional OE 5W-30
3B4845201 — боковое водительское стекло
3B0845011T — ветровое стекло
3B0821105E — Переднее левое крыло
3B0853677E B41 — Решетка в бампер, центральная
3B0853666L B41 — Решетка переднего бампера правая
3B0853665L B41 — Решетка переднего бампера левая
3B0807217K GRU — бампер (кожух)
3B0805903F B41 — спойлер бампера
3B0807717B GRU + 3B0807718B GRU — молдинги
3B0807243 2ZZ + 3B0807244 2ZZ — хром накладки
3B1857507K 01C + 3B1857508F 01C — зеркала оба большие
3B0853917B41 лев. 3B0853918B41 пр. — крышка гнезда под домкрат
1J0 955 609 — пленка датчика дождя
3B7941699A + 3B7941700A — птф левая и правая
3B0809957A 01C + 3B0809958A 01C — колесные локеры (защита)
3B0853855D B41 + 3B0853897A B41 — левые (порог)
3B0853856D B41 + 3B0853898A B41 — правые (порог)
3B0075111B перед 3B0075101B зад — брызговики
8D0 199 379 J левая 8D0 199 382 L правая — подушки двигателя
13719 02 — сверху, слева, спереди LEMFORDER
13720 02 — сверху, справа, спереди LEMFORDER
21029 01 — сверху, справа, сзади LEMFORDER
21030 01 — сверху, слева, сзади LEMFORDER
1367602 — передний нижний левый LEMFORDER
1367702 — передний нижний правый LEMFORDER
21554 02 — стойка стабилизатора переднего, левая LEMFORDER
21555 02 — стойка стабилизатора переднего, правая LEMFORDER
498650006BOLT — комлект болтов крепления рычагов
058121301B — вентилятор системы охлаждения/вискомуфты
3B0 853 575 — клипса крепления молдинга
N 907 878 02 — заклепка крепления молдинга
6N0 839 511 — клипса стеклоподъемника
3B0 868 243 — зажим пружинный обшивки двери передней
058121132C — фланец системы охлаждения
058 121 687 — кольцо для фланца с другой стороны
037121687 — кольцо уплотнительное корпуса фланца
3B0 807 183 E — кронштейн накладки бампера переднего левый
3B0 807 184 E — кронштейн накладки бампера переднего правый
1H0 947 301 — фонарь подсветки перчаточного ящика
3B0 129 565 — патрубок воздухозаборника

Читайте также:  Пришла квитанция за капитальный ремонт нового дома

Источник

Тема: Капитальный ремонт двигателя AHL. Еще один фотоотчет. (Очень много фото!)

Опции темы
Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 47 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

Спасибо:
Получено: 8,258
Отправлено: 3,362

Капитальный ремонт двигателя AHL. Еще один фотоотчет. (Очень много фото!)

Доброго времени суток всем, кто читает эту статью!
Задавшись вопросом «Расход масла» мною было прочитано много статей. И у всех столкнувшихся признаки одни и те же.
По собственному опыту знаю, если пробег не большой, то можно обойтись заменой сальников клапанов или маслосъемных колец, или все в месте.
Но если пробег большой, за 200 тыс. км. то целесообразно провести капитальный ремонт двигателя.
Статьи про капитальный ремонт есть, но проделанные работы отдаленно его напоминают .
По сути, многие делают простую замену поршневых колец. Некоторые идут дальше и имея снятую головку блока «перебирают» ее.
Опять же «переборка» заключается в ее отмывании и установке сальников клапанов.
Для себя я решил разобрать двигатель целиком, провести замеры, заменить все изношенные детали либо их восстановить.
О покупке контрактного двигателя задумывался, но покупка кота в мешке за 500 евро не прельщала.

Итак, начнем.
Подробно останавливаться на некоторых моментах не буду, дабы не описывать то, что до меня описали много людей.

1. Отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем фары и бампер.

3. Снимаем усилитель бампера.

4. Снимаем датчик температуры окружающей среды, трубку-радиатор гидравлической жидкости ГУР.
Снимаем шторки по бокам радиатора кондиционера. Откручиваем крепление радиатора кондиционера к основному радиатору.
Отсоединяем фишку датчика давления. Система заполнена фреоном, поэтому откручиваем крепления шлангов к кузову.
Тянем верхнюю часть на себя и вынимаем радиатор из нижних пазов.
Аккуратно отводим радиатор в сторону на сколько позволяют шланги.

А вот и причина ухода охлаждающей жидкости.
Течь в правом, нижнем углу.

5. Сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем шланги.
Снимаем фишку датчика температуры. Вынимаем удерживающие клипсы радиатора сверху.
Тянем радиатор за верхнюю часть на себя и вынимаем вверх.
Радиатор под замену, а по сему снимаем датчик температуры.

6. Телевизор.

Снимаем замок капота, отсоединяем проводку электро-вентилятора.
Откручиваем болты крепления телевизора под крыльями и к лонжеронам.
Убедившись, что телевизор не «цепляется» ничем больше к кузову — снимаем его.

7. Снимаем ремни привода насоса кондиционера и ГУР – вискомуфта – генератор.
Натяжные ролики и ремни под замену. Снимаем насос кондиционера и насос ГУР. Насос кондиционера на шлангах отводим в сторону, насос ГУР подвязываем за лонжерон.
Снимаем генератор и вискомуфту. Генератор под переборку (замена подшипников). Насос кондиционера – замена подшипника.
Вот откуда был это гул, шум и гам (два ролика и подшипники навесного)

8. Снимаем впускной трубопровод от фильтра до дроссельной заслонки. Снимаем и отводим в сторону топливную рампу с форсунками.
Отсоединяем высоковольтные провода.

Отсоединяем привод дроссельной заслонки.
Отсоединяем фишку датчика температуры впускного воздуха. Отсоединяем шланги охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки.
Откручиваем болты крепления впускного коллектора и снимаем его. Откручиваем болты крепления выпускного коллектора, отсоединяем его от головки.
Снимаем клапанную крышку и маслоотражатель. Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Пака ремень стоит – ослабляем гайку шестерни распредвала.
Ослабляем натяжку ремня и снимаем ролик и ремень. Привод ГРМ под замену.
Снимаем шестерню вала ГРМ. ОСТОРОЖНО ДАТЧИК. Ё-П-Р-С-Т. Датчик под замену.
Но ощущение, что я его просто доломал. ОСТОРОЖНО ШПОНКА НА ВЛАУ.
Качаем вал в продольном направлении, вверх — вниз. Люфта нет. Аккуратно, поэтапно откручиваем крепление распределительного вала.
Снимаем крепеж и вал. Перед снятием убеждаемся, что детали пронумерованы. Взглядом оцениваем состояние шеек. Все вроде в норме, задиров нет.

9. Отсоединяем фишку датчика температуры охлаждающей жидкости и шланги с тройника на задней части головы.
Сначала срываем, а затем выкручиваем болты крепления ГБЦ. Снимаем головку. Болты под замену. Прокладку – само-собой.

Время за полночь. Завтра продолжим.

Вот, что внутри. Плакать, смеяться или удивляться не знаю.








Ну да ладно, еще много работы. Вот, что имеем…

10. Сливаем масло с двигателя.
Снимаем патрубки и шланги системы охлаждения. Отсоединяем все фишки датчиков на двигателе.
Откручиваем гайки на опорах. Под КПП ставим домкрат, как можно ближе к стыку с двигателем.
Откручиваем верхние болты крепления двигателя к КПП. Домкратим КПП до тех пор, пока двигатель не сойдет с подушек, ставим подпорку спереди, под двигатель.
После чего откручиваем болты крепления левой опоры и снимаем ее. Снимаем стартер. Бендикс под замену.
Снимаем модуль зажигания.

Домкратим дальше, до тех пор, пока задняя часть картера двигателя сможет пройти, при снятии, над подрамником.

Читайте также:  Капитальному ремонту окс что это

Вдвоем стягиваем двигатель с первичного вала.

11. Снимаем и проверяем выжимной подшипник КПП.
Подшипник под замену. Сальник КПП в порядке, ну, коли уж мы его видим, то заодно и поменяем.

12. Снимаем картер.
Снимаем сцепление. Сцепление под замену.
На этом двигателе может стоять сцепление двух диаметров. У меня стояло меньшего.
Делаем вывод — сцепление менялось и поставилось не то.

13. Снимаем маховик. Из мат. части известно, что маховик балансируется в сборе с коленчатым валом.
Это значит, что эти две детали надо, впоследствии собрать так как они были.
Внимательно посмотрев на маховик замечаем, что немцы позаботились об этом и сместили один болт крепления.

Поэтому маховик можно поставить только в одно положении.
Смело откручиваем болты и снимаем маховик.

14. Снимаем привод масляного насоса и сам насос. Цепь в порядке, ее натяжной башмак тоже.

15. Откручиваем шатунные крышки и вынимаем поршни.
ВНИМАНИЕ НЕ ПОВРЕДИТЕ МАСЛЯНЫЕ ФОРСУНКИ ВНУТРИ БЛОКА.
Их можно погнуть и тогда смазка в цилиндрах пропадет, как и охлаждение. Это чревато заклиниванием двигателя.
Запоминаем ориентацию поршня в цилиндре и взаимное расположение сопряжения поршень – шатун.

16. На коренных крышка вала КШМ нанесены метки.
Поэтому их можно смело снимать не помечая. Болты коренных крышек под замену.
Обратите внимание какие вкладыши где стоят с канавкой и без нее.

Снимаем помпу. Снимаем масляные форсунки в глубине блока. Оставляем блок в покое.

17. Разбираем головку блока.
Рассухариваем клапана. Снимаем пружины и тарелки, раскладываем по номерам.
Прежде чем вытащить клапан приоткрываем его и шатаем в направляющей ухватившись за тарелку.
УХ-ТЫ. ВОТ ЭТО ЛЮФТ. Направляющие под замету. Клапана на очистку.

Грузим блок, коленвал и голову на горб, и вперед, к людям с измерительными инструментами (не забудем взять поршень).

Вердикт по блоку: «эллипс», «бочка», плоскость прилегания кривизна больше допуска. Блок точить +0,25. Плоскость равнять.

Вердикт по ГБЦ: плоскость прилегания равнять.

Вердикт по коленвалу: Коренные и шатунные шейки в допуске по номинальным значениям. Вал полировать.

Оставляем запчасти для восстановительного ремонта.

Отвозим генератор и стартер для восстановительного ремонта (замена подшипников и бендикса)

Едем за новыми деталями.

Вот список нового:

1. Поршня +0,25.
2. Кольца +0,25.
3. Полукольца коленвала.
4. Вкладыши коренные и шатунные номинал.
5. Направляющие втулки клапанов.
6. Прокладки:
a. ГБЦ
b. Помпа
c. Клапанная крышка.
d. Дроссельная заслонка.
e. Впускной, выпускной коллекторы.
f. Приемная труба глушителя.
7. Сальники:
a. Коленвал перед.
b. Распредвал.
c. КПП.
d. Клапана.
8. Задняя крышка коленвала с уплотнением вала.
9. Уплотнение тройника ОЖ на ГБЦ.
10. Набор уплотнений масляного радиатора и его корпуса.
11. Болты ГБЦ.
12. Болты коренных шеек коленвала. (куплены после залома старых при сборке)
13. Радиатор ОЖ.
14. Датчик температуры ОЖ 4-х контактный.
15. Датчик положения распредвала.
16. Подшипники и ролики:
a. Подшипник компрессора кондиционера.
b. Ролик ремня компрессора кондиционера.
c. Ролик ремня генератор – ГУР – вискомуфта.
d. Ролик ГРМ
17. Ремни:
a. Компрессора кондиционера.
b. Генератор – ГУР – вискомуфта.
c. ГРМ
18. Комплект сцепления.
19. Фильтр масляный.
20. Фильтр воздушный.
21. Фильтр салонный.
22. Герметик.
23. Масло.
24. Антифриз.

Прошло 3 дня. Забираем всё из ремонта.

1. Займемся головой.
Загружаем новые направляющие в масло.
Извлекаем старые направляющие. Вообще есть приспособление для этого. Я делал по-дедовски.
Молоток, длинная головка подходящего диаметра (8 мм под маленький квадрат и удлинитель).
Ровненько наставляем головку на втулку и первым, хорошим, ударом сдергиваем ее с места.
Далее сильно бить не надо, сила удара сравнима с забиванием гвоздей на 100-150 в дерево.

2. Далее берем оправку для сальников клапанов, ей будем забивать новые направляющие.
Извлекаем из масла направляющую (не стряхивайте и не вытирайте с нее масло пусть течет) и вставляем фаской в отверстие, наставляем оправку, выравниваем и легкими ударами начинаем загонять ее на свое место.
Постоянно контролируя, визуально, степень погружения, слушаем характер звука. В начале он глухой, как только упорный бурт подойдет к посадочному месту звук станет звонкий и четкий – все, направляющая на месте.

3. Оставим головку в покое, займемся клапанами.
Их я чистил сначала механическим путем, затем на грубом полировочном круге.
После чистки микрометром проверил размеры стержня, все в порядке.
В процессе работы клапан не изнашивается, изнашивается втулка, но проверить надо.

4. После того как клапана очищены пробуем установить их в направляющие предварительно стержень окунаем в масло.
НЕ ЛЕЗЕТ. НЕ НАДО ИХ ТУДА ЗАБИВАТЬ. Они, в идеале и не должны. Внутренний диаметр втулки изначально меньше + вы их запрессовали, он еще мог уменьшиться.
Отправляемся в инструментальный магазин. Ищем развертку диаметром 7 мм., диаметр стержня клапана 6,95 – 6,98 измерял выше.
Вручную увеличиваем размер (можно с помощью шуруповерта или регулируемой дрели на медленной скорости), не забываем, периодически, удалять стружку и смазывать развертку маслом.

5. Пробуем установить клапан. Лезет, но туговато. Можно еще раз пройти разверткой.
Ну вот, все в порядке. Осталось притереть клапана и можно собирать клапанный механизм.

6. Устанавливаем пружины на свое место. Погружаем компенсаторы в масло и устанавливаем на свое место. Далее вал.
Не забываем нанести герметик (не жирно) на плоскости прилегания крышки и головки в районе сальника. Если этого не сделать, масло в обход сальника будет просачиваться.
Обильно смазываем вал и его посадочное место в головке и крышках маслом. Укладываем вал в постель устанавливаем крышки.
От руки накручиваем гайки. Гайки последней крышки не навернулись, ни вал осядет и гайки можно будет установить.
Дабы не поломать крышки, протяжку делаем так как написано в любой литературе «от середины, крест на крест к краям».
Поворачиваем все гайки на . один. оборот. После третьего – четвертого раза гайки крайних крышек можно установить.
Продолжаем поэтапную протяжку. Главное равномерно притягивать вал и ни чего у вас не обломиться.
В конце протягиваем вал требуемым моментом. Устанавливаем Датчик положения вала и шестерню привода.
Для контроля пробуем руками провернуть вал, проворачивается – хорошо, устанавливаем вал так, чтобы метка на шестерне смотрела вверх.
Не проворачивается – плохо, разбираем смотрим, что не так. Устанавливаем тройник системы охлаждения и новый датчик температуры.
Головка готова!

7. Очередь блока.
Для начала надо убедится, что поршни хорошо встанут на свое место в цилиндре. Для этого поршень, без колец, надо установить в цилиндр днищем вверх.
Для удобства поршневой палец лучше установить в поршень. Заодно убедится, что и он встает как надо.
Из мат. части: поршневой палец имеет посадку с зазором и в поршне, и в шатуне; смазанный маслом палец должен проходить в отверстие верхней головки шатуна и отверстиях поршня с усилием от нажатия большого пальца руки; смазанный маслом поршень должен под своим весом либо от прикосновения медленно погружаться в цилиндр и свободно, без закусываний, перемещаться в нем вверх и вниз.
Убедились, что все в порядке, можем собирать.

8. В блок устанавливаем масляные форсунки, коренные вкладыши, устанавливаем полукольца, укладываем вал.
В крышки устанавливаем вкладыши, все обильно поливаем маслом. Устанавливаем крышки на свои места. Делаем первоначальную протяжку.
Пробуем провернуть вал. Вал протягивается требуемым моментом + доворот на 90. Я разделил требуемый момент на 3. Получилось 4 этапа затяжки.
После каждого этапа проворачивал вал за шатунные шейки, дабы убедиться, что его не закусывает. После окончательной протяжки проворачиваем вал в последний раз.
Если на каком то этапе вал не провернется от усилия руки – разбираем. После протяжки пробуем покачать вал в осевом направлении. Ощутимого люфта быть не должно.

Читайте также:  Неверова елена владимировна фонд капитального ремонта

9. Устанавливаем новую заднюю крышку. Не забываем про герметик.
Устанавливаем маховик.
Устанавливаем сцепление.
Сцепление должно быть отцентровано по маховику.

10. Меняем сальник КПП.
Устанавливаем новый выжимной подшипник. Смотрим на рулевую рейку, пока она перед нами вся.
Оцениваем состояние моторного отсека. Выполняем соответствующие работы, если, что-то не устраивает.

11. Устанавливаем блок на свое место.
Можно было целиком его собрать и потом уже установить.
Но так как я был один, легче поставить блок с коленвалом на место и потом производить окончательную сборку.

12. Соединяем поршень с шатуном, устанавливаем стопорные кольца, не забываем про ориентацию поршня относительно шатуна.
Устанавливаем новый вкладыш в шатун.

13. Устанавливаем оправку на поршень и аккуратно вставляем все это в цилиндр. Цилиндр смазываем маслом.
Главное при этом опустить соответствующую шейку коленала вниз и с низу рукой ловить шатун направляя его на шейку.
Устанавливаем шатунную крышку с новым вкладышем, замок к замку на шатун и затягиваем требуемым моментом. После того как все установлено.
Проворачиваем вал. Все крутится и ходит, не увлекаемся, масла, которое вы намазали на цилиндр на долго не хватит. Устанавливаем поршень 1-ого цилиндра в ВМТ.

14. Устанавливаем маслонасос с цепью и натяжным башмаком.

15. Домкратим КПП для установки картера. На привалочную поверхность картера наносим герметик.
Равномерно распределив герметик устанавливаем картер на свое место. Не забываем про задние болты картера.
Поворачивая маховик ищем окно для установки болта. После протяжки картера, возвращаем поршень первого цилиндра в ВМТ.

16. Устанавливаем стартер. Подключаем к нему проводку.

17. Устанавливаем корпус масляного фильтра, масляный радиатор, наворачиваем масляный фильтр.

18. Устанавливаем опоры. Опускаем двигатель на подушки, закрепляем.

19. Устанавливаем термостат. Трубки и патрубки системы охлаждения. Устанавливаем модуль зажигания.

20. Устанавливаем помпу. Переднюю крышку двигателя. Новый сальник коленвала.

21. Устанавливаем голову. Протягиваем требуемым моментом. Не забываем, что используем новые болты. Устанавливаем клапанную крышку.

22. Меняем подшипник насоса кондиционера. Устанавливаем насос кондиционера, насос ГУР, генератор, вискомуфту. Подключаем проводку.

23. Присоединяем выпускной коллектор.

24. Чистим впускной коллектор. Устанавливаем дроссельную заслонку. Устанавливаем коллектор на место.
Устанавливаем форсунки и топливную рампу. Подсоединяем вакуумные шланги и шланги системы охлаждения.
Должны остаться два шланга идущие на радиатор. Устанавливаем новый воздушный фильтр и собираем воздушную магистраль до дроссельной заслонки.

25. Подключаем и прокладываем всю проводку.

26. Устанавливаем защитный пластик ГРМ. Устанавливаем шестерню и ремень ГРМ с роликом.
Все ставим по меткам и проверяем, провернув коленвал на 7200. Метки должны совпадать.
Для ГРМ метка на пластике. Для КШМ метка на шестерне привода должна смотреть на прилив крышки.

27. Устанавливаем защитный пластик ГРМ.

28. Устанавливаем шкив коленвала. Метка на пластике и риска на шкиве должны совпасть.

29. Устанавливаем новый ролик и ремень привода насоса кондиционера. Натягиваем ремень

30. Устанавливаем новый ролик и ремень привода генератор – ГУР – вискомуфта.
Придерживая ролик гаечным ключом, вынимаем стопор и отводим. Заводим ремень под самонатяжной ролик и отпускаем ключ. Ремень натянут.

31. Заливаем масло в двигатель. Для обкатки обычное MOTUL X-Cess 5w-40.

На этом этапе можно подсоединить радиатор, залить антифриз и завести двигатель. Для того, чтобы убедиться, что он работает.
Но тогда придется сливать антифриз и отсоединять радиатор для дальнейшей сборки.
Я не запускал двигатель, а продолжил собирать.

32. Устанавливаем телевизор. Подключаем проводку электровентилятора.

33. Устанавливаем датчик температуры в новый радиатор и устанавливаем его на место.
Подсоединяем шланги ОЖ и заливаем антифриз – MOTUL Inugel Optimal.
Убедившись, что ни где не течет продолжаем.

34. Устанавливаем шторки.

35. Устанавливаем радиатор кондиционера.

36. Устанавливаем радиатор жидкости ГУР и датчик температуры окружающей среды.

37. Устанавливаем усилитель.

38. Устанавливаем бампер, фары.

39. Меняем салонный фильтр. Устанавливаем декоративный пластик.

40. Все окидываем взглядом и подсоединяем аккумулятор.

Ключ на старт. Зажигание.

Подключаем ВАГ. Ошибок нет.
Пуск двигателя. Масленка погасла.
Ошибок нет.

Тикать из гаража. По мере прогрева гараж заполнялся едким дымом. Дымило везде и из трубы, и из-под капота. Обгорал дружище!
Как прогрелся и подымил. Контроль ошибок. Ошибок нет.

Ну чего, надо прокатится.
Запоминаем пробег 240 с хвостиком. Выезжаем из гаража. Кружок по району. Оборотов не даю, да и тяжко ему – притирка, обкатка.
Паркую возле дома, завтра в пробке помучаю.

Утром. Заглянул под машину – луж нет. На всякий пожарный. Уровни жидкостей в норме.
Завелся хорошо. Прогрелся достаточно быстро.

Поехали, дружок на работу.
Идет тяжело, мощности полной нет. Да это и понятно, огромное количество энергии расходуется на преодоление сил трения в основных узлах, детали то новые.
Обороты даю 2500 максимум. Начал подтраивать. Ноут со шнурком с собой. Умер Лямбда. Это нормально.

Постепенно умер датчик температуры, стрелка легла на ноль.
Поменял датчики. Все в норме.

Месяц я в щадящем режиме накатывал 2000 км. Расход масла НОЛЬ! Замена масла с промывкой, замена фильтра. Тест ВАГ.
Ну давай дружок порысячим. Опять-таки не сильно. Обороты до 3000 максимум.
Не хочет, наверно тяжко. По ощущениям лошадок 70 в двигателе. Ладно обкатывайся. По городу не прикатаешь движок, решено, а поехали на дачу. 70 и 70 км, обороты постоянно 2500-2800. Пробуждается понемногу.
По прошествии еще 2000 км. двигатель стал заметнее резвей. По ощущениям 85. Докатав третьи 2000 двигатель восстановил примерно 95% мощности.

Все первые 6000 км. пробега под пристальным вниманием были уровни масла и ОЖ. Ни капли не пролилось. Замена масла с промывкой, фильтра. Установка по ВАГ сервисных интервалов.
Коли двигатель масла больше не потреблял и надо ему давать прогазоваться, запор дело плохое, решено было залить масло которое рассчитано на повышенные нагрузки – MOTUL 300V Power 5w-40.

Хотите верьте, хотите нет. Все было как в песне Сектор газа про ЗИЛок, только наоборот. От гаража до асфальта метров 500-700 гравийки, грунтовки щебенки, 50-ти метровый спуск и такой же подъем, в общем не разгонишься.
Выехал я на асфальт.
Надо ехать, нажимаю на педаль как раньше, а его как понесет. Ни чего себе, я ему 3-ю – ОХ МАТЬ МОЯ.
И все это при оборотах около 3000. Которые он набирал просто на ура! А ну ка, где у нас хороший асфальт, точно, на новенькой объездной трассе, только введенной в эксплуатацию и не облюбованной скрытыми камерами гаишников.

ИИИИИ-ХХААААААА.
Впечатлений масса! Ну ни Боинг, и тем более не болид F-1. Но как он идет. Как новый.
В полном смысле этого слова – НОВЫЙ.

Источник