Меню

Влажность после капитального ремонта

Высокая влажность после ремонта в квартире, что делать?

Что делать, как быть, высокая влажность после ремонта в квартире, на вазонах где земля появляется плесень? что лучше и еффективней использовать?

Эта проблема часто встречается после установки окон со стеклопакетами. Уменьшить влажность можно в первую очередь проветриванием. Чаще оставляйте открытой фрамугу окна, а в холодное время года пользуйтесь щелевым (зимним) проветриванием. Если конструкцией окна это не предусмотрено, врежьте в раму клапан проветривания.

В этой ситуации ,поможет лишь частое проветривание. Для этого, постоянно нужно открывать все окна в комнатах, особенно когда выходите на улицу. Такое проветривание, не только поможет избавится от не нужной влаги ,но и освежить хорошо воздух, после ремонта.

Особенно летом, нужно хорошо проветривать помещение, для этого нужно открывать все окна для хорошей вентиляции помещения.

Даже с помощью растений, тоже частично решится ваша проблема с влажностью воздуха.

Следует понимать, что высокие показатели влажности увеличивают риск заболеваний, особенно простудных. Иммунитет слабеет и, как следствие, развиваются аллергические проявления, появляются проблемы с кожным покровом, под угрозой суставы и дыхательная система организма. Плесень начинает понемногу господствовать в помещении, разрушая обои, мебель оконные рамы и прочее.

Разберем варианты решения проблемы:

  • проветривание, особенно летом, может помочь, но если за окном промозглая осенняя сырость, то ситуацию можно даже усугубить;
  • не проводите на время все работы, связанные с повышением влажности (открытая стирка, влажная уборка, сушка одежды), удалите на время аквариумы и комнатные растения, испаряющие много влаги (требующие значительного полива), не закрывайте окна на солнечной стороне шторами;
  • применение осушителей для воздуха. Есть такие устройства, брать следует с регулятором мощности и специальной таблицей по которой эту самую мощность нужно выставлять — так вы и не пересушите воздух, и не затратите много электроэнергии;

  • отопительные приборы. Что поделать придется использовать тепловентиляторы или калориферы, а также радиаторы (масляные), так можно тщательно просушить помещение, но если проблема только в последствиях ремонта, то это стоит усилий;
  • неплохо было бы устанавливать современные пластиковые окна с клапанами приточной подачи воздуха, они позволяют помещению «дышать» и удалять излишнюю влажность;

  • установите кондиционер, он сам по себе удаляет влагу, а если его еще и на обогрев включить, то процесс пойдет веселее;
  • проверьте вентиляцию, она должна хорошо работать;
  • есть абсорбенты, которые поглощают влагу, например — «Стоп влага».

Источник

Не надо плакать! Как наладить баланс влажности в новой квартире

Если в вашей квартире — конденсат на окнах, влажные пятна и серый грибок на обоях и потолке по углам, это значит, что в помещении есть проблемы с воздухообменом и вентиляцией.

Высокая влажность в новостройках — не редкость. В квартирах ещё сохнет штукатурка, стяжки пола и т. д. Всё это ведёт к дополнительной увлажнённости воздуха. Первые 2-3 года жизни в новой квартире необходимо учитывать эту особенность. Кроме того, современные квартиры имеют высокую степень герметичности за счёт современных окон и уплотнений дверей, и буквально превращаются в закупоренные камеры, отрезанные от внешней среды. Всё это затрудняет процесс естественной вентиляции и может привести к «мокрому» результату.
Рассказываем, как исправить ситуацию и наладить баланс влажности дома.

В чём причина появления лишней влаги в квартире

Согласно проектам, по которым построены современные жилые дома, вентиляция в квартире происходит по принципу создания температурных перепадов давления, необходимых для перемещения воздуха с улицы в дом. Это происходит естественным путём, когда окна приоткрыты в режиме «микропроветривание»: свежий воздух перемешивается с внутренним тёплым, вытягивается из комнат в коридор, направляется в санузел и на кухню, откуда выводится наружу через вентиляцию.

Наглядным показателем того, что в вашей квартире что-то не так с влажностью воздуха, является конденсат на окнах: они начинают «потеть» и «плакать». Кроме того, мокрые пятна могут появиться на стенах и потолке.

По словам специалистов АО «ПЗСП», вероятная причина проблемы появления воды на окнах и стенах – высокая влажность воздуха в помещении из-за нарушения воздухообмена и вентиляции в квартире.
Проблема эта комплексная и требует детального подхода.

Что делать, если в квартире слишком влажно?

Измерьте температуру и влажность

Важно поддерживать соответствующую температуру воздуха в комнатах. Для начала стоит замерить её. Замер делается не у поверхности окна, не под потолком или у пола, а в центре помещения. Если температура ниже +20°C с полностью включённой системой отопления — это повод для беспокойства. Ваша система отопления работает недостаточно эффективно, стоит обратиться в обслуживающую организацию для выяснения причин.
Сделайте замер относительной влажности воздуха в помещении (также в центре комнаты). Для этого необходим специальный прибор – гигрометр. Купить его можно, например, на сайте Пермской приборостроительной компании.

Комфортная и безопасная для здоровья человека относительная влажность воздуха при нормальной комнатной температуре 20-22°C – 45%, но в российских строительных нормативах в качестве нормального уровня влажности в холодное время года прописаны цифры 30-45%. При такой влажности зимой в нормально отапливаемом помещении выпадение конденсата на окнах и ограждающих конструкциях не происходит.
Соотношение температуры и влажности в определённый момент может привести к достижению точки росы (см. таблицу 1).

Точка росы — это температура, при которой происходит выпадение или конденсация из воздуха влаги, до этого находящейся в нём в парообразном состоянии.

Предположим, что в данный момент относительная влажность в квартире 50%, а температура воздуха +20°C. Точка росы в этом случае будет равна 8,7°C. Следовательно, конденсат сейчас может появиться на тех предметах, чья поверхность будет иметь температуру 8,7°C или ниже. Если на улице в это время мороз -18°C, то вполне вероятно, что по нижнему краю оконного стекла будет конденсироваться влага.
Повышая температуру воздуха в помещении, можно поднять температуру поверхностей наружных стен и окон выше точки росы. Как этого добиться?

Читайте также:  Капитальный ремонт обсадных колонн нефтяных скважин

Режим микропроветривания: поднимите ручку под углом в 45 градусов

Открывайте окна чаще

Самый простой способ решить проблему — постоянно смешивать влажный воздух помещения с сухим уличным, то есть регулярно проветривать помещения.

В 99% случаев образование конденсата на окнах и стенах происходит из-за нарушения нормального воздухообмена в помещении. В отличие от обычных деревянных окон, пластиковые в закрытом состоянии пропускают через себя воздуха в 5-10 раз меньше нормы, нарушается процесс естественной вентиляции.

Последствия очевидны: застойный воздух быстро насыщается углекислым газом и влагой, непрерывно выделяемой человеком, домашними животными, растениями, сохнущим на верёвке бельём, испарениями из аквариума, стиральной машины, чайника и т. д. Всё это приводит не только к ухудшению нашего самочувствия, но и появлению воды на окне, образованию плесени в углах помещений, прежде всего в ванных комнатах и кухнях.

Устраните факторы, мешающие распространению тепла

Для начала в квартире нужно поднять температуру поверхностей наружных стен и окон. Пусть специалисты управляющей организации проверят наличие воздушных пробок в батареях и удалят их, если они есть. Затем включите регулятор на батареях в положение «максимум». Чтобы тёплый воздух от них беспрепятственно вентилировал пространство, нужно избавиться от длинных плотных штор и убрать лишние предметы с подоконников.

Длинные шторы, кстати, мешают регуляторам батарей контролировать температуру, поскольку закрывают термоголовку регулятора от пространства комнаты, вызывая «ложное» отключение. Сушка вещей на радиаторах отопления также плохо сказывается на влажности в помещении и свободной конвекции нагретого воздуха.
Необходимо исключить или свести к минимуму воздействие источников повышенной влажности — таких как протечки на трубах, незакрывающиеся до конца краны, большое количество сохнущего на верёвке белья, испарения от бытовых приборов (стиральной машины, чайник, кипячение на плите белья и т. д.).

Дайте воздуху возможность двигаться

Нужно обеспечить свободный проход воздуха через двери комнат, ванной и туалета: между полом и низом дверного полотна должен быть зазор 1,5-2 см или в нижней части на них должны быть установлены вентиляционные клапаны (переточные решётки).

Важно проверить и работу вытяжки. Для этого надо открыть окно (либо просто форточку, либо установить раму в положение «проветривание») и приложить к вытяжному отверстию в стене на кухне листок бумаги формата А4. Если листок не прилипнет к решётке, значит вытяжка неисправна и требует ремонта, который должна обеспечить управляющая компания. Таким же образом следует проверить вентиляцию в туалете.

Если в вашей квартире проектом предусмотрен вытяжной вентилятор, а это относится в основном к квартирам верхних этажей, то в холодное время года он обязательно должен быть регулярно включён, чтобы обеспечивать приток воздуха снаружи. В тёплое время года для проветривания будет достаточно открытия окон или форточек в смежных комнатах, а вентилятор можно отключить.

Только обеспечив приток свежего воздуха и удаление «отработанного», можно создать благоприятной микроклимат в своей квартире и исключить появление в ней вредных микроорганизмов, бактерий и плесневелых грибков.

Источник

Сырость после ремонта — нормально ли это?

Оптимальные показатели влажности в помещении – 40-60%. Если значение повышается, то в квартире или в доме создаются благоприятные условия для размножения плесени и болезнетворных микроорганизмов. Часто жилье становится сырым после ремонта.

Почему возникает это явление и как с ним бороться?

Причины повышения влажности после ремонта

Слишком высокие показатели гигрометра (от 70%) не считаются нормальными. Появление сырости в помещении говорит о том, что были нарушены технологии отделки. Во время ремонта влажность может быть повышена. Но после его окончания показатели приходят в норму. Почему влажность остается высокой:

  • Отделочные материалы не просохли. Каждый слой штукатурки, шпаклевки или стяжки для пола должен хорошо высохнуть перед нанесением покрытия. Если этого не произошло, растворы будут выделять влагу после ремонта, повышая показатели гигрометра.
  • Выполнялось внутреннее утепление. Если вместе с этим этапом работы не модернизировать вентиляцию, то создастся эффект парника. Теплу просто некуда будет выходить.

  • В качестве утеплителя использовалась минеральная вата. Она очень сильно поглощает влагу.
  • В ходе ремонта установлены широкие подоконники, которые полностью перекрывают отопительные трубы.
  • Межкомнатные двери слишком плотно прилегают к полу, не давая циркулировать воздуху.

  • Установлены металлопластиковые окна. Они герметичные и не пропускают воздух с улицы. Окна запотевают, а откосы и стены под ними становятся мокрыми.

Совокупность этих факторов приводит к повышению влажности в квартире. Как избавиться от сырости, когда ремонт уже сделан?

Способы снижения влажности

Если проблема временная, вызванная недостаточным просыханием отделочных материалов, поможет частое проветривание. Зимой параметры воздуха нормализует система отопления или электрообогреватель, летом – кондиционер. При постоянно повышенной влажности следует использовать осушитель – он вбирает лишнюю влагу. Однако эти советы устранят лишь последствия ошибок в ремонте. Чтобы искоренить проблему, стоит разобраться с причинами повышенной влажности. Варианты ваших действий:

Читайте также:  Таврическая 5 капитальный ремонт

  • При неправильном внутреннем утеплении сделайте внешнюю теплоизоляцию. Очень важно соблюдать технологию укладки и не заменять одни материалы другими. Паропроницаемость слоев увеличивается изнутри наружу.
  • Монтаж приточно-вытяжной вентиляции. Особо важно ее обустроить, если помещение утеплялось, и установлены металлопластиковые окна.
  • Монтаж стеклопакетов с вентиляционными клапанами. Их можно также установить в верхнюю часть профиля старых окон. Если уплотнитель конструкции плохой, замените его новым.

  • В слишком широком подоконнике, под которым находится отопительная батарея, установите вентиляционную решетку.

Искоренить постоянную причину сырости довольно сложно, ведь вам шаг за шагом придется предпринимать меры по устранению проблемы, пока вы не добьетесь результата. Но старания стоят того, ведь потом вам не придется постоянно бороться с плесенью и неприятным запахом.

Источник

Увлажнение конструкций. Виды увлажнений. Методы защиты стен от увлажнения, а также восстановления и ремонта гидроизоляции

Повышенное влагосодержание характерно для многих конструкций, контактирующих с водой в процессе изготовления и эксплуатации, при этом различается пять видов увлажнения:

  • при изготовление конструкций (строительная влага);
  • атмосферными осадками;
  • утечками из водопроводно-канализационной сети;
  • конденсатом водяных паров воздуха;
  • капиллярным и электроосмотическим подсосом грунтовой воды.

Практика показывает, что повышенное влагосодержание отрицательно сказывается на эксплуатационных показателях несущих и ограждающих конструкций. С увеличением влажности возрастает коэффициент теплопроводности материала, ухудшаются его теплотехнические свойства. Кроме того, при изменении влажности изменяется объём материала, а при многократном увлажнении расшатывается его структура и снижается долговечность. Неблагоприятно сказывается переувлажнение и на состоянии воздушной среды помещений, ухудшая её с гигиенической точки зрения.

Содержание строительной влаги в конструкциях обусловлено спецификой их изготовления и в начальный период не превышает следующих величин: для бетонных и железобетонных конструкций — 6…9%, для каменных и армокаменных конструкций — 8…12%.
В дальнейшем при неблагоприятных условиях эксплуатации влажность материала конструкции может существенно увеличиваться.

Увлажнение атмосферными осадками происходит при повреждениях кровли, неудовлетворительном состоянии водоотводящего оборудования здания (водосточных труб, желобов, водосливов), коротких карнизах и носит преимущественно сезонный характер. Для защиты стен от увлажнения атмосферными осадками проводятся конструктивные мероприятия, направленные на удлинение коротких карнизов, ремонт и восстановление желобов, водосточных труб и водосливов. Кроме того, поверхность стен оштукатуривается или облицовывается водостойкими материалами. Применяется также покраска стен эмалевыми и лакокрасочными составами.

Увлажнение утечками из водопроводно-канализационной сети обычно встречаются в зданиях с изношенным санитарно-техническим оборудованием при нарушении сроков проведения планово-предупредительных ремонтов. Утечки приводят к переувлажнению и быстрому разрушению кладки стен, особенно из силикатного кирпича. Места увлажнения утечками легко обнаруживаются при обследовании стен по характерным пятнам. Увлажнение утечками устраняется путём ремонта санитарно-технического оборудования с последующим просушиванием конструкций тёплым воздухом.

Увлажнение ограждающих конструкций конденсатом водяных паров воздуха происходит при температуре точки росы, когда влажность воздуха у поверхности конструкции или в порах её материала оказывается выше максимальной упругости пара при данной температуре и избыток влаги переходит в жидкую фазу. Механизм образования конденсата внутри ограждающей конструкции достаточно сложен и зависит от многих параметров: разности парциального давления паров воздуха у противоположных поверхностей конструкций, относительной влажности и температуры воздуха внутри и снаружи помещения, а также плотности материала.
Существенная величина парциального давления позволяет воздушному потоку достаточно свободно проникать сквозь толщу наружной стены. Замечено, что чем ниже теплоизоляция наружной стены и больше относительная влажность воздуха в помещении за этой стеной, тем выше опасность ее переувлажнения водяными парами из помещения. Если же наружная поверхность стены покрыта плотным паронепроницаемым материалом, то проникающий через стену водяной пар имеет возможность конденсировать внутри стены, переувлажняя её и увеличивая теплопроводность.
Конденсационное увлажнение предотвращается путем рационального конструирования стен, основанного на выполнении требований норм и расчёте температурно-влажностного режима. Так, например, в зданиях, эксплуатируемых в условиях умеренно-влажностного и сухого климата, сопротивление наружных стен уменьшается от внутренней поверхности к наружной, при этом пароизоляция располагается на внутренней поверхности стены. Особенно это важно при защите от переувлажнения наружных стен влажных и мокрых помещений (бань, саун, прачечных и др.). При выборе наружной отделки стен следует помнить, что опасны как ее паронепроницаемость, так и чрезмерная пористость. Если в первом случае возможно переувлажнение стены конденсатом, то во втором – атмосферной влагой.

Увлажнение капиллярным и электроосмотическим подсосом грунтовой влаги характерно для стен, у которых отсутствует горизонтальная гидроизоляция или когда гидроизоляция расположена ниже отмостки. Механизм капиллярного увлажнения основан на действии сил притяжения между молекулами твердого тела и жидкости (явление смачивания). При отсутствии в материале стены гидрофобных (водоотталкивающих) веществ вода смачивает стенки капилляров и поднимается по ним.
При обследовании зданий подъём грунтовой влаги в стенах наблюдался на высоту до 5м, что существенно превышает высоту капиллярного подсоса. По-видимому, решающую роль в этом играет действие электроосмотических сил.
Под электроосмосом понимается направленное движение жидкости, от анода к катоду, через капилляры или пористые диафрагмы при наложении электрического поля.
Следует отметить, что слабые электрические поля всегда присутствуют в стенах, испытывающих перепады температуры по длине или на противоположных поверхностях (термоэлектрический эффект Зеебека). При этом положительные заряды (аноды) группируются главным образом у основания стены в зоне контакта с грунтом, а отрицательные (катоды) – вверху.
Рассматривая стены из капиллярно-пористого материала как своеобразную диафрагму, следует полагать, что грунтовая вода за счёт электроосмотических сил поднимается вверх по стене в сторону катода. Так как потенциал электрического поля стены изменяется под воздействием внешних факторов (перепада температуры, интенсивной солнечной инсоляции, влажности воздуха), то и величина электроосмотического увлажнения – переменная.
Изложенные теоретические предпосылки дают основание к применению электроосмоса для регулирования влажности и осушения стен.
Электроосмотическое осушение стен производится тремя способами:

  • коротким (посредством стальных полос) замыканием противоположных полюсов электрического поля стены, включая фундамент (пассивное осушение). Для этого стальные полосы на наружной поверхности стены располагаются с шагом 0,3-0,5м. Длина полос принимается не менее высоты увлажнения стены;
  • наложенным током с напряжением 40-60В и силой тока 3-5А. При этом электрический ток подаётся от генератора постоянного тока. Положительный полюс генератора подключается к стальной полосе, расположенной в верхней части стены, а отрицательный – к полосе, закреплённой на фундаменте. Продолжительность сушки наложенным током обычно не превышает двух-трёх недель.
  • гальваническими элементами (медно-цинковыми, угольно-цинковыми и пр.). Активный элемент (протектор) устанавливается в грунте на уровне подошвы фундамента, а пассивный – на внутренней поверхности осушаемой стены. Расстояние между электродами гальванических пар определяется расчётным путём на основании данных о гальванической активности элементов, пористости стены, радиусе капилляров, коэффициенте электроосмоса и удельной электропроводности воды. Электроосмотическое осушение стен гальваническими элементами пока не нашло широкого применения и находится в стадии дальнейшей разработки и совершенствования.
Читайте также:  Капитальный ремонт после гбо

При реконструкции зданий, рассчитанных на длительную эксплуатацию (50 и более лет), радикальными методами защиты стен от увлажнения грунтовыми водами считаются водоотведения, а также восстановление или устройство новой гидроизоляции стен.
Одним из эффективных способов отведения грунтовых вод от стен подвальных помещений и заглублённых сооружений является дренаж.
При проектировании дренажа необходимо учитывать, что водопонижение, особенно в глинистых и пылеватых песчаных грунтах, влечёт за собой уплотнение и осадку осушаемой толщи грунта, что может привести к значительным деформациям фундаментов. Дополнительная осадка зданий на осушаемой территории определяется из расчёта, что каждый метр понижения уровня подземных вод соответствует увеличению нагрузки на грунт 9,8 кН/м. Для защиты подземных сооружений от грунтовых вод в комбинации с дренажом эффективно устройство противофильтрационных завес, выполняемых набивкой глины или нагнетанием битума.
К наиболее сложным и трудоёмким процессам или в ремонтных работах относятся восстановление или устройство новой гидроизоляции стен здания. Значения гидроизоляции трудно переоценить, поскольку она является единственным надёжным способом защиты стен от воздействия и проникновения капиллярной грунтовой влаги, безнапорных и напорных грунтовых вод. При этом горизонтальная гидроизоляция препятствует капиллярному и электроосмотическому подсосу влаги вверх по стене, а вертикальная – поверхностному увлажнению и проникновению влаги в подвальные помещения.
Проведению ремонтно-восстановительных работ по гидроизоляции здания предшествует тщательное обследование его подземной части, особенно стен подвальных помещений, выполненных из бетонных блоков, бутовой или кирпичной кладки и имеющих большое количество швов. Обследование проводится при временном понижении уровня грунтовых вод путём их откачивания из шурфов или иглофильтрами. Для предотвращения вымывания грунта из подошвы фундаментов шурфы и иглофильтры размещаются вне подвальных помещений.
Выявленные участки повреждений гидроизоляции удаляются вручную с помощью металлических щёток и скребков или с использованием механических способов. При незначительных повреждениях гидроизоляция ремонтируется с применением, по возможности, тех же гидроизоляционных материалов. Если повреждения превышают 40%, то целесообразна замена гидроизоляции на более эффективную. При выборе типа гидроизоляции учитываются гидрогеологические условия эксплуатации здания, категория сухости помещений и трещиностойкость ограждающей конструкции.
Ремонт и восстановление горизонтальной гидроизоляции стен может производиться двумя методами:

  • инъецированием в кладку стен гидрофобных веществ, препятствующих капиллярному подсосу влаги$
  • закладкой нового гидроизоляционного слоя из рулонных материалов.

Инъецирование производится растворами кремнийорганических соединений ГКЖ-10 и ГКЖ-11 через отверстия в стенах, располагаемые в один или два ряда. Расстояние между рядами принимается 25см, а между отверстиями в ряду — 35…40см. Отверстия диаметром 30…40мм сверлятся на глубину, примерно равную 0,9 толщины стены. Подача раствора производится одновременно через 10-12 инъекторов (стальные трубки диаметром 25мм), вставленных в отверстия в стене, и зачеканенных паклей.
Гидроизоляцию нежилых помещений можно производить с помощью электросиликатизации по методу проф. Л.А. Цебертовича. В этом случае через инъекторы подаются последовательно растворы жидкого стекла и хлористого кальция. В результате химического взаимодействия образуется гель кремниевой кислоты, заполняемый поры в материале кладки и препятствующий капиллярному подсосу влаги. Обработка кирпичной кладки стен производится в поле постоянного тока с градиентом потенциала 0,7-1 В/см.

Восстановление горизонтальной гидроизоляции стен рулонными материалами (рубероидом, гидроизол-пергамином и пр.) производится участками длиной 1-1,5м. Для этого с помощью отбойного молотка или других механизмов пробиваются сквозные отверстия в стене на высоту двух рядов кладки, в которые укладываются два слоя рулонного материала на битумной мастике. Затем отверстия заделываются кирпичом на обычном цементно-песчаном растворе М75-100. Для включения в работу восстановленного участка стены зазор между новой и старой кладкой тщательно зачеканивается раствором, приготовленном на расширяющемся цементе.
Горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами устраивается примерно на 30 см выше планировочной отметки (отмостки здания) и на расстоянии не менее 5 см от нижней плоскости перекрытия подполья. В зданиях с полами по грунту, расположенными в уровне отмостки, горизонтальную гидроизоляцию стен целесообразно восстанавливать методом инъецирования гидрофобных составов, размещая инъекторы на 5 см выше уровня отмостки.

Источник