Меню

Не заводится дизель после капитального ремонта

После капиталки не заводится

#1 Disel-automat

  • Пользователи
  • 132 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Тамбов

    Буду краток: двигатель дизельный JP — разобрал движок, расточил, отремонтировал голову, собрал, поставил на место, выставил всё по меткам, подключил электрику, залил все жидкости, прокачал грушей, а потом стартером топливную систему. Делал всё первый раз, но есть уверенность в том что делал всё правильно, поскольку курил данный и другие форумы, общался с людьми которые делали капиталку причём не один раз.

    Корче пытаюсь завести но он не заводится, обороты при старте низкие. Грешил на аккумулятор ибо он простоял 1,5 года не заряжаясь-разряжаясь. Купил новый с заменой на старый, подключил, пытаюсь завести та же байда, точно такие же низкие обороты. Ну, думаю, компрессия увеличилась после замены поршней, расточки цилиндров, поэтому стартер более медленно, с трудом вращает двигатель. Подключил пуско-зарядное устройство чтоб стартеру и аккумулятору полегче было, но оно не помогло, обороты не увеличились при старте, лишь количество попыток старта до разрядки аккумулятора увеличилось примерно в 2 раза. Стартер и провода греются при старте. Чё делать, братва? Насколько важны высокие обороты стартера при старте дизельного двигателя? Как помочь стартеру, может аккумулятор помощнее взять? У меня сейчас 75 амперный, может 150 взять на прокат у кого-ньть? Это поможет? Иль может я всё-таки что-то неправильно сделал при кап ремонте? Вроде размеры все соблюл, цилиндры при монтаже маслом смазывал, вкладыши и шейки тоже. Может напрасно я сначала цилиндры под размер расточил, а потом поршни купил?

    Источник

    Как заводить дизель после капиталки

    Рекомендуемые сообщения

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

    Последние посетители 0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

    Бортжурналы

    Мой первый джип.

    Бортжурнал Евгений П.

    • 7
      записей
    • 31
      комментарий
    • 639
      просмотров

    Последние записи

    Замена тормозной жидкости

    Приветствую всех. Заехал на днях на бесплатную (по акции )диагностику ходовой. Беспокоил стучок небольшой слева спереди. По итогу ничего не выявили, буду ждать. Как говорят — хороший стук наружу вылезет)). За одним попросил ребят проверить тех. жидкости на старение. Влажность в тормозной жидкости показало аж 4%. Плотность ОЖ -60 градусов. И то и то значение не очень. Решил , что тормозную жидкость нужно однозначно сменить, тем более истории замены оной не знаю. Да и 4% это реально много. Меняли аппаратно. К сожалению в ремзону не попал (коронавирусные ограничения). Сейчас этими чудесными ограничениями пользуются все кому не лень . Теперь нужно по хорошему прокачать АБС через сканер. Морозы не позволяют, да и процедуру эту нужно делать вдвоем. Хотя мастер на СТО уверял меня, что данная процедура при аппаратной замене не требуется. Может кто из знающих подскажет, стоит ли заморачиваться?

    На очереди замена антифриза. Решил лить Мопаровский концентрат. И есть по замене такой вопрос — предлагают замену с промывкой. Промывка какая то NGN-овская, льется в старый антифриз, на нем нагревается система, какое то время работает и после этого сливается и промывается дистиллированной водой. Вот тут то я и задумался стоит ли это делать? Не будет ли от промывки больше вреда, чем пользы? Может же быть такое, что химия отмоет какие нибудь отложения и они по закону подлости осядут, например в радиаторе отопителя. Что такое менять радиатор отопителя я знаю нифига не по-наслышке. Есть болезненный опыт. Разбирать приходится все торпедо. Джип я думаю не исключение. Если есть по этому поводу мнение или личный опыт, то готов выслушать и принять к сведению. Может быть просто стоит старый слить, промыть водой и залить новый?

    Источник

    Три причины плохого запуска дизеля, с которыми я столкнулся и как их решал

    Хочу поделиться полезной информацией для тех, у кого автомобиль с дизельным двигателем. Я думаю, что многим будет полезно.

    За три года владения автомобилем с дизельным двигателем, я довольно таки часто сталкивался с проблемой плохого запуска. Денег у меня особо на автосервис нет, приходилось решать все своими силами.

    В этой статье, я расскажу вам с какими причинами плохого запуска своего дизельно двигателя, я сталкивался и как их решал.

    Первая причина: клапана (плохая компресия)

    Читайте также:  Льготы по оплате капитального ремонта жилых домов

    Я приобрел себе автомобиль с дизельм двигателем, а именно Mitsubishi Chariot 1996 года выпуска с мотором 2.0 турбо дизель.

    Через неделю после покупки, я стал замечать, что двигатель стал заводиться намного хуже. Для того, чтобы завести, нужно было крутить стартером около 7-8 секунд, а когда только купил машину, мотор заводился с пол оборота.

    Я перерыл весь интернет и на самом деле возможных причин было очень много

    Я позвонил своему товарищу, объяснил ему свою проблему, он приехал с приспособой, которой мерят компресию. Мы проверили компресию во всех цилиндрах. В трех цилиндрах компресия была от 19 до 22, а в одном 27

    Мой товарищ мне сказал, чтобы я проверил зазоры на клапонах.

    Я нашел в интернете, как настраиваются клапона на моем моторе.

    Купил щупы, настроил (это оказалось легче, чем я думал) и все проблема прошла.

    Мотор стал заводится, как и прежде с пол оборота.

    И вот пошёл третий год владения автомобиля с дизельным двигателем и мой мотор опять стал плохо запускаться.

    Я проверил сразу зазоры клапанов, они были в норме (это было не так давно, месяца три назад) крутить двигателем приходилось около 6-8 секунд и бывало, что заводился и не с первого раза, а после запуска немного подтраивал, секунд так 20.

    Но самое интересное, что если подкачать топливо лягушкой, мотор заводился лучше, приходилось крутить секунды три и после запуска мотор не троил.

    Я сразу понял, что это связано с топливом. Поискав, информацию в интернете, я пришел к выводу, что у меня где-то подсасывает воздух в топливную систему. Пошел к машине и стал просматривать шланчик, идущий от фильтра к тнвд и нашел мокроватое место на этом шланчике, где он соединялся с металлической трубкой.

    Я сразу поехал в авто магазин, купил топливный фильтр, так как его уже нужно было менять и шланчик поменял, затянул новыми хомутами, даже по два хомута на одну строну, соединения с металлическими трубами.

    Пошёл пробовать заводить и все, проблема прошла.

    Кстати, если вы давно не меняли топливный фильтр и у вас мотор плохо заводиться то, это может быть связанно именно из-за загрязненого топливного фильтра. Не забывайте менять топливный фильтр, особенно в дизельном двигателе, последствия могут быть очень серьезными, а ремонт дорогостоющий.

    Третья проблема: свечи накала

    Это проблема у меня остается по сей день, так как не могу найти авто электрика у себя в деревне, а до города ехать далеко, приходиться справляться с проблемой немного колхозным методом.

    В общем, ситуация такая. Как только у нас ночью температура стала уходить в минус, с утра двигатель стал заводиться очень плохо, приходилось крутить по 7-8 секунд и то, мотор заводился на второй или третий раз. Позвонил товарищу, обрисовал проблему, он сказал, что у меня походу свечи накала не рабочие. Говорит, попробуй с утра кинуть провод с плюса на аккумуляторе на рампу свечей накала и попробуй завести. Если проблема уйдет, то значит у тебя проблема не в самих свечах, а в проводке. На утро я решил попробовать, взял обычные крабики для прикуривания, кинул на рампу,

    а второй конец к аккумулятору, тем самым я зажег свечи накала на прямую без реле.

    Пошел пробовать заводить и автомобиль завелся с пол пинка.

    Самое главное, это не держать сильно долго свечи накала включёнными на прямую, они могут сгореть.

    Источник

    Плохо заводится или вовсе не запускается дизель: причины, почему дизельный двигатель не схватывает на холодную и методы решения

    Дизель – второй по популярности двигатель внутреннего сгорания. Его широкая распространенность обусловлена в первую очередь экономичностью. Однако при обслуживании силового агрегата нередко возникают проблемы. Одна из них – плохой пуск в холодное время года. Причиной, почему плохо заводится дизель, может быть как плохое топливо, так и неисправность различных систем и агрегатов. Почему это происходит и чем это обусловлено, рассмотрим подробнее.

    Читайте также:  Кто проверяет фонды капитального ремонта

    Забился топливный фильтр

    О том, что топливо в полном объеме не попадает в камеры сгорания, можно узнать заранее. Существует множество признаков, по которым понятно, что топливный фильтр нуждается в чистке или замене:

    • повышенный расход топлива;
    • неустойчивая работа (вплоть до остановки) на холостом ходу;
    • при повышении оборотов двигателя происходят «провалы» в его работе;
    • затрудненный пуск;
    • уменьшение мощности, тяговитости мотора;
    • самопроизвольное торможение;
    • дерганье при подъеме в гору.

    Все эти признаки говорят о том, что забитый фильтр оказывает дополнительное сопротивление воздушному потоку, что приводит к чрезмерной нагрузке на силовой агрегат. Остается выяснить, почему загрязняется топливный фильтр. Причин не так много:

    • заправка топливом сомнительного качества;
    • заливка горючего из емкостей, имеющих загрязнения;
    • высокий уровень запыленности воздуха.

    Этот фильтр пора менять

    Замерзли топливные магистрали и топливо в них

    Это одна из наиболее распространенных причин, из-за которой дизель не запускается зимой. После длительной стоянки дизтопливо загустевает и превращается в подобие геля, парафина. В подобной неприятности виноват сам владелец техники, вовремя не перешедший на зимнее топливо. При образовании в топливной системе кристаллов парафина, забивание фильтра просто неизбежно — в итоге не заводится дизель. Решить проблему можно подогревом топлива паяльной лампой (что небезопасно) или добавкой специальных присадок. В тяжелых случаях необходима промывка топливной аппаратуры.

    Еще одна причина замерзания магистралей — попадание в них воды. Это может произойти из-за конденсата на стенках бака. Чтобы этого не произошло, достаточно в холодное время года добавлять в горючее специальную дегидрирующую присадку. Более простой вариант – держите бак полным.

    Загустело моторное масло

    Здесь причина одна – использование смазочного материала, не соответствующего сезону. Определить это несложно: достаточно вытащить щуп, с которого масло должно стекать. Если это не так, его нужно заменить в соответствии с условиями эксплуатации транспортного средства.

    Масло не меняли слишком долго

    Низкая компрессия в цилиндрах

    В этом случае двигатель плохо пускается и на «горячую», а не только на «холодную». Из других признаков стоит выделить неустойчивость оборотов при движении, частые перебои в работе силового агрегата («троение»), особенно на холостых оборотах.

    Низкая компрессия характерна для старых машин, что обусловлено износом поршневых колец, стенок цилиндров, самих поршней. В результате уменьшается герметичность системы, необходимая для четкой работы двигателя, и дизель плохо заводится на холодную. Если износ не чрезмерный, после прогревания силовой установки масляная пленка «ликвидирует» зазоры и силовой агрегат начинает работать более-менее устойчиво. Чтобы окончательно убедиться в плохой компрессии, достаточно просто измерить ее специальным прибором – компрессометром. Нормальное давление – от 23 кг/кв. см. Если оно меньше, необходим капремонт.

    Низкий уровень заряда АКБ или проблемы со стартером

    Нормально заряженная батарея справляется с нагрузками в любое время года. Но если АКБ старая (возраст более трех лет), проблем не избежать. Коленчатый вал не будет проворачиваться с нужной частотой, из-за чего нужное давление в системе не создастся, свечи накаливания не прогреются до нужной температуры.

    Неисправный стартер – еще одна причина затрудненного пуска. В этом случае при старте будут слышны щелчки, «жужжание». Все это говорит о том, что устройство необходимо заменить.

    И еще об аккумуляторе: выбирая батарею, необходимо учитывать ее пусковой ток, который должен быть не ниже 320 ампер.

    Не работают свечи зажигания

    Задача свечей накаливания – подогрев горючего в цилиндрах. Энергию они получают через специальное реле. Нагрев производится под контролем блока управления, которой через определенное время отключает подачу напряжения на свечи накаливания.

    Определить их неисправность не так просто: даже если 1 или 2 детали будут работать с перебоями, двигатель может запуститься. Проверить свечи можно путем измерения их сопротивления омметром. Если с ними проблемы, в момент старта двигатель будет «требовать» подключения к запуску стартера. Если же неисправно реле либо ЭБУ, то после поворота ключа в замке, перед стартом будет отсутствовать характерный негромкий щелчок.

    Читайте также:  Капитальный ремонт ячеек ксо

    Так выглядят свечи накаливания

    Завоздушина в топливной системе

    В дизеле воздушный поток и горючее в камеру сгорания поступают раздельно. И если первый из них проникает в топливную систему, создать нужное давление невозможно, да и топливо не будет поступать в требуемом объеме. Вся причина кроется в разгерметизации.

    Она может быть вызвана разошедшимися соединениями, треснутыми шлангами, некачественными уплотнениями. Исправить положение можно заменой всех вышедших из строя элементов. В крайнем случае, стоит воспользоваться герметиком, как временной мерой.

    Неисправен ТНВД и форсунки

    При поломке насоса создание нужного давления в топливной системе невозможно. При частичной неисправности дизель будет «чихать». Но здесь есть еще один важный момент. Как правило, в большинстве конструкций ТНВД имеется ременный привод. Именно его и нужно проверить изначально. Ремень может слететь, порваться.

    Второй момент – предохранители насоса, которые могут перегореть, например, при неудачном (непрофессиональном) ремонте. В таких случаях дизель плохо заводится и на «горячую».

    Нарушение герметичности форсунок

    В подобной ситуации после остановки двигателя солярка часть времени продолжает поступать в цилиндры. Все это и создает трудности с последующим пуском: оставшееся горючее перезаполняет камеру сгорания.

    Выявить неисправность просто: нужно вывернуть форсунки и осмотреть их. Если на деталях присутствует топливо, герметичность отсутствует. Проблема решается ремонтом либо заменой неисправных деталей.

    Рекомендации по эксплуатации и запуску дизельного двигателя зимой

    Выше разобраны причины, по которым дизель плохо стартует в холодное время года. Чтобы подобных проблем не было, изначально покупайте вовремя зимнее дизельное топливо. В отличие от летнего, оно разбавлено присадками, не дающими горючему загустевать при минусовых температурах.

    На зимнее топливо желательно переходить заранее – в межсезонье: днем еще тепло, а ночью уже возможны заморозки. Здесь же стоит добавить, что зимнее дизтопливо стоит дороже летнего, чем иногда пользуются недобросовестные заправщики. Поэтому правильный выбор АЗС – тоже немаловажный момент. Трудностей при пуске двигателя в холодное время можно избежать, если:

    • ставить машину (если зима, то хотя бы на ночь) в отапливаемый гараж;
    • пользоваться предпусковым подогревателем;
    • применять соответствующие присадки-антигели.

    Воспламенение топливо-воздушной смеси в дизельной установке происходит несколько по иному, так как в ней отсутствует система зажигания. На первоначальном этапе в камеру сгорания поступает воздух, сжимаемый поршнем и нагреваемый от давления. При окончании такта сжатия подается горючее, которое воспламеняется из-за высокой температуры и сжатия. То есть понятно, что главную роль играет нагрев камеры сгорания.

    Чтобы его добиться, в дизельных моторах устанавливают вспомогательные свечи накала, служащие для предварительного прогрева цилиндров перед пуском:

    • поверните ключ зажигания в замке, пока не засветится индикатор в виде спирали;
    • индикатор должен заморгать, сигнализируя о том, что прогрев закончен;
    • выждите еще несколько секунд, пока не раздастся характерный щелчок реле, свидетельствующий об отключении напряжения от накальных свечей;
    • повторите процедуру второй и третий раз;
    • сразу же заводите двигатель, не дожидаясь последнего щелчка.

    Существуют и экстренные меры, которыми можно воспользоваться, если дизель не схватывает:

    • прогрейте цилиндры свечами накала два раза;
    • в воздушный фильтр с помощью медицинского одноразового шприца залейте бензин в количестве примерно 10 мл;
    • запустите силовой агрегат.

    Пользоваться таким методом регулярно не рекомендуется. Пары бензина (его эфир) приводят к высоким нагрузкам, снижающим ресурс дизельного силового агрегата.

    Из иных способов рекомендуется применять предпусковые подогреватели для топливного фильтра или масла в поддоне двигателя, например, «Вебасто», «Гидроник». Более дешевый способ – элементарное утепление моторного отсека и самой силовой установки. Для этого можно приобрести специальное автоодеяло. Также нелишним считается утепление радиатора системы охлаждения с тосолом: надо установить хотя бы обыкновенную картонку от коробки.

    Зима всегда рядом!

    В заключение стоит добавить, что после удачного пуска долго греть дизель не рекомендуется. Мотор должен прогреваться под нагрузкой, то есть на ходу. Через 4-5 минут нужно тронуться с места, и в щадящем режиме (без резкого ускорения, торможения, на пониженных передачах) проехать километров пять.

    Источник