Меню

Капитальный ремонт русской печи

Ремонт русской печи своими руками

Большинство горожан считают, что русская печка уже давно исчезла из быта отечественной деревни и лишь в сказках сохранена память о ней. Это ошибочное мнение: пока существует русская зима, деревня и крестьянин, потребность в кирпичной русской печке будет актуальной. Поэтому, как никогда, сейчас популярны каменные печи и не только в деревне, но и в загородных особняках. А так как, все со временем ветшает, рано или поздно, встает вопрос:как сделать ремонт русской печи своими руками?

Какой ремонт нужен печи

Как и любой другой отопительный агрегат, каменная печь, в том числе и русская, нуждается в уходе и ремонте. Ремонт печи, в зависимости от степени износа можно разделить на три вида: (См. также: Печь с лежанкой своими руками)

Текущий ремонт используется как средство профилактики и защиты печи от серьезных повреждений. Ремонт проводится с целью устранения небольших дефектов, появившихся в процессе эксплуатации. К текущему ремонту можно отнести работы по укреплению ослабленных деталей, заделки швов и трещин на поверхности печи, ну и, конечно, периодическая побелка.

К небольшому ремонту можно отнести такие работы, которые не требуют перестройки печи, но требуют серьезного отношения, потому что игнорирование может привести к плачевным последствиям. К числу подобных работ, когда есть возможность починить печь своими руками, можно отнести обновление печного пода и футеровки, ремонт дымоходов и др. Каждое повреждение, требующее небольшого ремонта, появляется вследствие агрессивной, жесткой эксплуатации. Футеровка, например, подвергается деформации под воздействием очень высоких температур. Этому может способствовать использование угля или антрацита. Так называемый, «под» изнашивается из-за трения при регулярном перемещении на его поверхности предметов утвари.

Капитальный ремонт является довольно сложным процессом и требует определенных знаний. Если печь построена вами, все, что может сломаться, вы почините без особых проблем. Сделать ремонт не представляет сложности, и тогда, когда вы обладаете минимальными знаниями в строительстве. Гораздо большей подготовки требуется, если с кладкой и ремонтом печи вы сталкиваетесь впервые. Виды неисправностей, требующие капитального ремонта, это: (См. также: Русская печь своими руками )

Любой ремонт печи будет эффективен и безошибочен, если сначала поставить правильный «диагноз». Так как капитальный ремонт достаточно серьезное дело и сопряжен с определенными трудностями, лучше все-таки доверить это дело мастеру.

Как заделать щели в печи

Во многих домах русская печь служит верой и правдой несколько десятков лет. Постоянное воздействие высоких температур, вызывает одно из распространенных повреждений русской печи – трещины и щели на поверхности. Ремонтировать эти трещины и щели необходимо, как минимум по трем причинам:

в щели поступает холодный воздух, что значительно может уменьшить КПД самой печи;

через щели может выходить угарный газ, что может вызвать серьезные отравления, удушье;

если своевременно не заделать небольшие щели, со временем они расширятся и печь потребует серьезного, капитального ремонта.

Некоторые щели бывают довольно широкие. Для того чтобы заделать дыры в русской печи, необходимо правильно приготовить раствор. Это довольно сложный процесс, его можно изготовить из глины и песка, с добавлением соли, цемента, и даже конского навоза. Однако все эти растворы, могут быть малоэффективны. Современные производители выпустили специальный раствор на основе, которой укладываются камины, мангалы, барбекю, а также кирпичные печи. Огнеупорная смесь, под названием «мертель шамотный», может стать тем самым вариантом, который вам нужен.

Для начала нужно приготовить небольшое количество раствора. Консистенция густой сметаны то, что нужно для заделывания щелей. Много раствора готовить сразу не надо, так как он может затвердеть до того, как вы его используете.

Щель предварительно очищают от пыли и грязи. И лишь после этого с помощью шпателя заполняют раствором. Для разравнивания можно использовать размоченную в воде широкую кисть или широкий шпатель. Через некоторое время можно обогревать печь, если появятся мелкие трещинки, то их затирают раствором. Эту процедуру можно проводить несколько раз при постоянной работе печи. (См. также: Раствор для печи)

При сквозных, глубоких трещинах может потребоваться перекладка участка, так как причиной возникновения может быть изначально неправильная перевязка швов кладки печи или «тепловой удар» от неправильного установления металлических деталей.

Читайте также:  Задачи капитального ремонта или реконструкции здания

Отделка печи керамической жаростойкой плиткой или окрашивание – отличное средство профилактики от износа кирпичной кладки, следовательно, трещин. Облицовывать можно лишь печку, которая имеет очень простую форму. После подобной отделки ваша русская печь выглядит как новая.

Отсутствие тяги

Как правило, тяга слабеет (отсутствует) при долгой паузе или недостаточном уходе за печью. Отличным средством для растопки и очищения русской печи служат осиновые дрова. Дачники, которые имеют печь-камин для отопления дома, всегда хранят запас осиновых дров. Проверить эффективность «работы» осиновых «чистильщиков» просто: надо следить за дымом, выходящим из трубы. Сначала должен пойти темный дым, потом – светлый. Если подобная трансформация произошла, значит, стенки дымоходов очистились. (См. также: Деревенская печь своими руками)

Если каналы забиты продуктами сгорания, то их очищают, выгребая сажу из специально отведенных для этого маленьких дверец. Чтобы каналы не забивались сажей, категорически запрещено сжигать в русской печке различного рода мусор, пластик, полиэтилен, сырые дрова также могут служить источником образования сажи.

Иногда в дымоходной трубе может образоваться холодная воздушная «пробка», ослабляющая, а иногда и блокирующая движение воздушных масс (тяги). Причиной образования воздушной пробки может быть длительный «простой» печи, когда ее долгое время не топили. Восстановить нормальное функционирование дымохода можно, пробив путь дыму через верхнюю часть выводного канала на крыше специальным приспособлением.

Отсутствие тяги, задымленность может вызвать еще один просчет, который может допустить неквалифицированный печник. Дефект этот называется – недостаточная толщина стенок дымохода. Если дымоход «тонок» он промерзает и сыреет, следовательно, горячая воздушная масса, проходящая через дымоход, быстро остывает. Дальше следует элементарный закон физики – холодный дым «спускается» вниз, ухудшая тягу, не пропуская горячий дым и, создавая задымленность. «Лечится» подобный недостаток просто: нужно оштукатурить русскую печь, точнее ее трубу, увеличивая толщину стен дымохода.

Помимо серьезных и важных недостатков, встречается куча мелких, но тоже неприятных дефектов, которые требуют устранения.

Из мелких неприятностей, самой распространенной являются:

отвалившаяся топочная дверца;

сгоревшая колосниковая решетка;

выход из строя духового шкафа;

Чтобы вновь плотно установить отвалившуюся дверцу, нужно обить штукатурку вокруг дверного проема, прочищая швы между кирпичами. Таким образом, осторожно расшатав кирпичики, разобрать кладку, прикрепив к дверке металлическую полоску или проволоку вновь сложить кирпичи.

Сгоревшие – колосниковую решетку, духовой шкаф и лопнувшую плиту, нужно просто-напросто заменить новыми, соблюдая при этом правила демонтажа. Все эти и другие задачи, возникающие вследствие эксплуатации русской печи, можно довольно просто решить, даже не будучи печником или специалистом по строительству. Главное, узнать, что потребуется для ремонта и выяснить, как этот недостаток устранить.

Очень важно регулярно следить за состоянием печного фундамента. Русская печь, довольно громоздкая часть интерьера, а время может наложить отпечаток, особенно губительный, если подполье сырое. В случае необходимости, желательно уложить дополнительный слой рубероида.

Как и все, что создано руками человека и имеет хоть какую историю, русская дачная печь из кирпича, прекрасно подвергается ремонту, поэтому ее можно и нужно периодически обновлять. Аккуратная эксплуатация, в соответствии с рекомендациями, регулярный уход, чистка, побелка позволят долгое время наслаждаться теплом, исходящим от русской печки.

Источник

Отремонтировали русскую печь, которую хотели снести

Всем привет. В этой статье я покажу, как можно отремонтировать старую страшную печь, которая просится под снос. Как говорится: «Глаза боятся, руки делают».

Печь мы осмотрели и подремонтировали, про это я уже писал статью : «Бюджетный ремонт русской печи» .

После ремонта и осмотра я понял, что печь ещё постоит и сносить её жалко. Вместе с ней тогда можно сносить и дом. Так как их внешний вид и состояние очень похожи).

Но женщина всегда мечтала о своем домике и подсобном хозяйстве, поэтому решили восстанавливать.

В доме долгое время никто не жил, и печь долгое время стояла без работы. Её никто не топил и не готовил в ней еду. В доме была атмосфера чего-то грустного и забытого. Очень захотелось, чтобы в этом доме снова появился уют.

Вот мы и принялись за дело. Сперва сняли всю старую штукатурку. Затем мы обильно смочили печь водой несколько раз. До тех пор, пока вода не перестала быстро впитываться.

Читайте также:  Цель системы капитального ремонта

После этого принялись штукатурить. Штукатурили печь глиняно-песчаной смесью. Такой же раствор, как и для кладки печи.

Так, шаг за шагом мы покрыли всю печь.

Первый слой немного сел и потрескался, так как температура на улице была около 5°С. Трещины мы снова размесили и забили глиной. Далее всю печь прошли смоченной в воде тёркой.

Верхний ряд кирпичей мы решили заменить. Так печь смотрится более симпатичнее. Печь была далеко не идеальна, поэтому местами стенки «гуляют». Но в целом печь стала выглядеть повеселее.

Вот такая получилась печь. Теперь её будут красить в белый цвет, а все железо в черный. Кантик на лежанке решили оставить без покраски. Об этом я тоже напишу статью.

О затратах на материал

Кирпич на лежанку 45 шт. — 900 руб.

Смесь в мешках по 25 кг. 10 мешков — 3000 руб.

Ремонт обошёлся в 3900 руб.

Тепла и уюта Вашему дому.

Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.

Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.

Источник

Капитальный ремонт кирпичной печи. Очистка от сажи, попутные доработки

Кирпичные печи не вечны, хотя при грамотной конструкции, аккуратной эксплуатации и должном уходе способны прослужить весьма долго. Каждой осенью перед началом отопительного сезона желателен косметический ремонт. Подновить кладку – расшить швы с трещинами и заделать кладочным раствором, возможно, заменить лопнувшие кирпичи и т.п. Но уж, по крайней мере — инспекция печи с дымоходом и прочистка их от накопившейся сажи.

Здесь, рассмотрен выполненный более основательный ремонт накопившихся разрушений в домашней отопительно-варочной печи колпакового типа. А это – разрушение огнеупорной футеровки топки, лопнувшая чугунная плита, необходимость замены временного самодельного дымохода, мелочи. Попутно выполнены и некоторые доработки печи – удаление ненужных эл. нагревателей, доработка заделки топочной дверцы, изготовление и вживление в печь водяного теплообменника, изготовление и задействование внешнего бака с горячей водой.

Что было использовано для работы

Инструменты, материалы и емкости для приготовления кладочного раствора. Инструменты и емкости для разметки, резки и подготовки (вымачивания) кирпича. Набор слесарного инструмента, в том числе и для сварки железок. Хороший эл. удлинитель, переносная лампа, средства защиты.

Удаление ненужных более ТЭНов.

Колпаковая печь позволяет удобно встраивать электрические нагреватели, что и было сделано во времена, когда приходилось на выходные уезжать (Фото 2). Предполагал при их электрической помощи поддерживать в доме хоть сколько-то приемлемую температуру в свое отсутствие. На поверку, удобнее, оказалось, оставлять фабричный масляный обогреватель. А ТЭНы внутри собирали золу и сажу, уменьшая прогрев угла печи (Фото 5).

Эл. выводы группы ТЭНов (Фото 4). Изнутри кожуха видна неоновая лампочка-индикатор включения.

Демонтаж лопнувшей плиты.

Не так уж прост в относительно компактных комбинированных печах – приходится удалять несколько слоев кирпичей над ней и только тогда железку можно вытащить из своего гнезда. Кирпичи из середины кладки удалял очень вдумчиво, чтобы не обрушить верхнюю часть печи.

Металлический порожек, предохраняющий края кирпичной части плиты от случайных повреждений не обязательно фиксировать штырем внутри кладки (Фото 8), практика показала, что он преотлично держится, будучи просто прижатым верхними кирпичами.

Повреждения чугунного настила-плиты не одинаковы – длинная трещина (Фото 9, поз.1) возникла благодаря дефекту литья, перегоревшее место (Фото 9, поз.2) из-за плохого теплоотвода и значительного веса на нее поставленного (бака с горячей водой). Толстый чугун не пропадет – его можно с пользой утилизировать в банной каменке.

Снятая поврежденная плита открыла доступ к поломанной огнеупорной футеровке топливника.

Здесь, нужно сказать несколько слов. Футеровка топливника выполняется из шамотного огнеупорного кирпича и чаще всего (экономия места) «на ребро». Слой шамота при этом отделен от обычных кирпичей мягкой огнеупорной прокладкой (для компенсации большего расширения при нагреве). Т.е. футеровка сама по себе не слишком прочная, в этой печи еще и ослаблена т.н. «сухим швом». В футеровке новой этот элемент не применяется.

После удаления плиты и получения удобного доступа к поврежденной футеровке, разобрал ее до уровня колосника. Вынул кирпичи, вычистил старый кладочный раствор (для шамота он не такой как для красного кирпича, это мертель или специальные мастики). Некоторые кирпичи футеровки отобрал для дальнейшей работы. Демпферный слой (базальтовый картон) оказался в хорошем состоянии, его оставил старый (Фото 10-12).

Читайте также:  Как проследить оплату за капитальный ремонт

Доработка заделки топочной дверцы.

В этой печи заделка необычная, экспериментальная – стандартная узкая рамка дверки зажата в широкой наружной рамке из нержавеющей стали. Конструкция удерживается двумя широкими Г-образными пластинами по бокам (Фото 11). Заделка весьма надежна, но имеет уязвимое место – сильно разрушаются торцы кирпичей перекрытия дверцы (Фото 13).

Для защиты уязвимого места металлическая часть заделки доработана. Из имеющихся обрезков нержавеющей стали сварен и установлен узел аналогичный горизонтальным (Фото 14).

Для нее приобрел и привез десяток шамотных кирпичей. Несколько штук использовал от старой футеровки. Отыскал и приготовил мертель (смесь выдерживать затворенной несколько суток). Выпилил и подогнал кирпичи. Алмазный диск болгарки лучше работает при периодическом смачивании шамота водой (погружением). Собранную футеровку пронумеровал простым карандашиком, разобрал и намочил водой. Сложил на мертель (Фото 15). Швы между шамотными кирпичами должны быть не толще 3 мм. Мягкий демпферный слой из базальтового картона по бокам футеровки (между шамотом и красным кирпичом) не дает ей распирать, раздвигать кирпичную кладку при нагревании (шамот расширяется больше красного кирпича). Следует помнить и о вертикальном расширении футеровки – до чугунной плиты ее не доводим на 10-15 мм. Эти места также заполняем полосками базальтового картона.

Перекрытие топливной дверцы.

Важный момент, часто выполняемый с ошибками. Как и везде, здесь нужно помнить о большем, чем у кирпича тепловом расширении железок. Им нужно предоставлять для этого специальное место, и они не будут ломать кладку. Такие демпферные зазоры уплотняются мягкими листовыми или рулонными огнеупорами, асбестовым шнуром.

При перекрытии топочной дверцы это означает, что кирпичи перекрытия нельзя опирать на металлические элементы. Напротив, между кирпичной кладкой и железками нужен зазор

10 мм. Кирпичи перекрытия фактически висят, опираясь только на края кладки подобно арке (Фото 16-20).

Установка чугунного варочного настила – плиты, восстановление кладки

Новое чугунное литье осмотреть, удалить остатки литников и острые кромки (болгарка, толстый абразивный круг). Для плиты в краях кирпичей вырезается гнездо на ее толщину, но шире с каждой стороны на

10 мм для ее расширения при разогреве (Фото 21). Во время кладки нужно позаботиться, чтобы этот зазор оставался свободен или заполнен мягким огнеупором. Проверяется горизонтальность плиты, она устанавливается в свое гнездо на тонкий слой кладочного раствора (он заполняет пустоты). Из расширительного шва раствор тщательно вычищается (Фото 22) и заполняется базальтовой ватой (препятствие мусору и кладочному раствору с верхних кирпичей).

Восстановил остальную кирпичную кладку, отмыл остатки кладочного раствора на кирпичах, высушил новую кладку частыми топками небольшим количеством топлива (некрупными палочками).

Прочистка печи от сажи

Частично и локально делалась и во время всех предыдущих работ. Сейчас вскрыл оставшиеся «чистки» и удалил оставшуюся сажу и пепел. Стандартные чугунные прочистные дверцы в своих печах не применял – заменял их на специальные проемы закладываемые половинкой кирпича «на ребро». Это дешевле, эстетичнее и здорово уменьшает подсосы холодного воздуха в печь (снижает КПД). Такая «чистка» без труда вскрывается. При вскрытии стоит смачивать водой из пульверизатора кладочный раствор в швах. Влажная глиняно-песчаная смесь выскребается, половинка кирпича вынимается (Фото 24). Очистка от сажи начинается с верхних этажей печи, постепенно спускаясь вниз. Действовал плоской железкой и простым скребком на длинной ручке (Фото 24, указано).

По окончании очистки извлеченная половинка и ее посадочное место очищаются от старого раствора, смачиваются. Проем для очистки заделывается, свежая кладка отмывается (Фото 25).

Замена дымовой трубы.

Имеющийся самодельный жестяной дымоход заменен на фабричный сборный сэндвич-конструктор. Прежняя дымовая труба склепана из листовой кровельной стали и утеплена базальтовой (первый слой) и поверх нее обычной стекловатой (Фото 26). Присоединительную площадку сборного дымохода установил на кирпичной печи через прокладку из базальтового картона (Фото 27).

Источник