Меню

Капитальный ремонт двс урал

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ

(мото 02/99 стр 56)

Одно из основных достоинств отечественного оппозита — его простота.
Меньше деталей — меньше вероятность их выхода из строя. Но даже для того, чтобы
разобрать простую конструкцию, необходимо знать некоторые тонкости и иметь, по
крайней мере, простейший съемник. Прочитав этот материал, вы сможете с закрытыми
глазами «раскидать» движок «Урала» — и прослывете бывалым оппозитчиком.

1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее.
Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла,
штанги и демонтируйте головку со шпилек.

2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте
это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считает
себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае.
если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за
ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой
штанги в углубление толкателя при обратной сборке.

3. Следующая операция — демонтаж поршневого пальца. Безболезненно для «здоровья» подшипника нижней
головки ша туна выполним ее с помощью съемника, предварительно сняв стопорные кольца. Если такового
нет и палец будет просто выбиваться (поступайте так только в крайнем случае), позаботьтесь о массивном
упоре для поршня.

4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма.
Отделите крышу от картера.

5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца
распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.

6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами
(на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с
направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого
толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.

7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на
передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью
монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.

8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить
наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет
сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в
бок «расчистите» паз от наплывов.

9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте
мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.

10. Возьмите рожковый ключ подходящего (не малого!) размера. Он послужит распоркой — фиксатором
маховика теперь отогните замочную шайбу и могучим торцовым ключем открутите болт крепления маховика
на коленвале.

11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым
ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия
специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по
вывернутому на несколько витков болту крепления.

12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него
болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.

13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера.
удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.

14. Остается лишь выпрессовать коленвал из переднего коренного подшипника. И. извлечь его из картера.
Не обольщайтесь, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А поэтому разверните коленвал
так. чтобы паз шпонки маховика смотрел вверх (мотор в положении «как на мотоцикле»). И выньте
его, опуская вниз, — наружу заднюю цапфу и, поднимая вверх, — переднюю.

Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных
прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

Источник

Ремонт мотоцикла Урал

Как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67 и других.

Советские тяжелые мотоциклы Урал – это простая и неприхотливая техника. Можно даже сказать надежная, если вы тщательно следите за мотором. Оппозитный двигатель этого мотоцикла имеет очень примитивную конструкцию, но в нем заложен очень маленький ресурс. Поэтому, чтобы беззаботно передвигаться в городе и даже на дальних дистанциях, мотор следует регулярно обслуживать. Ниже, мы расскажем, как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67 и т.д.

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет.
«На слух» определить неисправность можно, если:

    Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой.
Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня.
Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром.
Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

    Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.

Причина: износ поршневых колец.
Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража.
Процесс разборки:

    Откручиваем гайки, удерживающие крышку цилиндра и снимаем ее. Следом откручиваем гайки, крепящие головку цилиндра, в коробку убираем коромысла, штанги и стягиваем со шпилек головку.

  • Снимаем гайки крепления цилиндра и, пошатывая, аккуратно снимаем цилиндр со шпилек.
  • Убираем стопорные кольца, выпрессовываем поршневой палец специальным съемником.
  • Винты крепления газораспределительного механизма откручиваем и достаем крышку картера.
  • Раскручиваем фланец распредвала, вынимаем пробку в верхней части картера и привод маслонасоса.
  • При помощи монтажных лопаток вынимаем распределительный вал.
  • Отгибаем замочную шайбу и следом на цапфе коленвала выкручиваем винт крепления шестеренки. Монтажными лопатками убираем ведущую шестерню.
  • Откручиваем винты верхнего диска сцепления.
  • Маркируем диски, в том положении как они стояли.
  • Снять болт, крепящий маховик в коленвале.
  • Маховик снимаем с конической части вала.

  • Снимаем болты с корпуса заднего коренного подшипника.
  • Снимаем поддон двигателя, а вместе с ним и фильтр с маслонасосом.
  • Коленчатый вал выпрессовываем из переднего подшипника и достаем из картера.
  • Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

    Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.

    Сборка двигателя мотоцикла Урал

    После ремонта следует провести сборку, исходя из выше описанной схемы, она проводится в обратном порядке. Учтите, что не только сам ремонт, но и аккуратность сборки влияет на надежность мотора. Нередко владельцы жалуются, что мотор работает еще хуже, чем до ремонта забывая, что причиной такого поведения двигателя стал именно некачественный ремонт.

    После того, как мотор собран, проверьте регулировки зажигания, настройки карбюраторов и зазоры клапанов. Если все в порядке – можно заводить мотор, и проводить корректировки настроек на холостом ходу и в движении. Не забывайте, что новые детали следует обкатать. Правильно приработанные детали имеют меньше шансов выйти из строя в течение сезона. Если все было сделано правильно, то ремонт мотоцикла Урал вас приятно удивит, в первую очередь улучшившимся разгоном, откликом на газ и максимальной скоростью.

    Источник

    Капитальный ремонт двигателя Урал Волк. Часть вторая.

    Зимой наверно буду капиталить мотор. Чёт расход масла сильно огорчает. Но поскольку Волко-мотор я только познаю, а японосальник на КВ я закосячил по незнанке, то лучше переспросить.
    1. Автотехнология 79 нормально встаёт? Не сильно она высокая? За КВ не цепляет? Да и вроде радиус сферы у неё иной, нежели у оригинальных поршней. Возможна ли установка стандартных прокладок 78мм под головы, капец им не настанет?
    2. Автотехнология 82 при установке упирается в головы. Приходится монстрячить прокладки-проставки под горшки. Сколько мм? Про пластилин не говорите, это применимо только когда поршневая на руках и котлы расточены. У меня же пока на стадии обдумывания. И как решали вопрос с прокладками под головы? И где тема про конверсию 750 в 825? Там вроде все ответы на мои вопросы про 825 были.
    3. Примерно сколько стоит пара котлов 750 новых? А то может пойти по пути наименьшего сопротивления? Пара поршней 750 с кольцами и пальцами у меня на полке лежит.
    4. ГРМ. Шестерёночки надо менять. Картер у меня 4 группы, по таблице http://wrooom.ru/shop/1889 в него встают шестерни 2 или 3. Так всё же, какие лучше?
    5. Размер клапана каков? Длина какова? Зная эти данные, сам уже смогу подобрать что-то от авто. Как я понимаю, направляющая клапана однохренственна с Уралом 650.
    5.1 Размер сёдел? С той же целью.
    5.1.1 Встанут ли в головы 2001го года потраха (направляйки, клапана, маслосъёмы, пружины с тарелками, сёдла) от голов 2010го года. Примерная их цена?
    6. Из сапуна гонит масло. Без дыма. Я правильно понимаю, что хана сапуну? Если так, то буду менять гусятницу, благо стОит копейки у нас.
    Хочу один раз перебрать двигло и забыть про него тысяч на 40-60 км. И клапана регулировать раз 10000-15000км, а не как щас.
    Примерный бюджет 12-14 килоруб. Реально уложиться?
    P.S. Да, я знаю, что вы про карданы и про поиск подумали. Поиск пользовал, кардана не боюсь — у самого от Финика QX56 валяется.

    По пункту 5 — ставь направляйки от БМВшного М30, производство Кольбеншмидт, цена — гдет 150 за штучку. Ток придётся их укоротить на 2 мм. и покорячится с запрессовкой — на них нет ни стопоров, ни ступенек (я протачивал под ВАЗ стопора).
    Качество их отменное, есть ремонтные размеры.

    А какое масло льешь?

    Из собственного опыта: попробовал лить полусинь — ел чуть меньше, чем бензина. Минералку — не ест.

    ИМХО если компрессия в пределах нормы — не стоит лезть в двиг, смени сальники и все.

    Прошлый год лил Шелл полусинь 10на40. Расход как ты говоришь. То же масло залил в КПП и переднюю вилку, и там и там были претензии. В этом году начал лить ТНК полусинь 10на40 (оригинал — беру у диллера). Расход существенно ниже. Но плавает по не понятной закономерности. То ест то не ест, то ест но очень мало (грамм 80 на 200км), причём не зависит город это или трасса. Компрессия 10ат (компрессометр поверенный в ЦСМ), но смущает то, что с недельку назад я мотор по дурости подпалил — промаргал уровень масла.
    На батином М67-36 на стоковых запах добился что масло ходило от замены до замены по верхней метке. Перешёл с Лукойла полусини 10на40 на Маннол сафари 20на50 (минерал) только из-за намёка на перегрев. Стало пох на жару 40 градусов.
    И в тот, и в этот мот масло лью не ниже SL по API.
    Сальник КВ стоИт новый, Балаково, от КВ УАЗ. На РВ надоть что-то подобрать. И надо устранять потение из-под котлов и резинок штанг. Батин-то мот блястит как кыскины яички!)) А этот слегка чумазый. Кроме КПП и моста.

    Тогда мое имхо: не лезь в двигатель, а точнее, сведи к минимуму вмешательство: устрани потения, смени сальник рв. Постарайся не снимать цилиндры полностью, что бы кольца не изменили своего положения относительно цилиндра.

    Хорошо. Приму к сведению. Хотя до конца сезона времени много. Жизнь такие кренделя выписывает!
    А ГРМ один хрен сменю. ЗаАбал грохотать! Уже и прямоток не спасает. Хотя на малой нагрузке эта банка себя не выдаёт, так, лёгкое благородное бормотание. Меня один чел иногородний из-за звука с Харлеем попутал )).
    Так, стоп! А как устранить потение из-под горшков на 750? Это ж не 650.

    Открутишь гайки со шпилек, снимешь головы, потом опустишь поршень в НМТ и плавно поворачивая КВ переведешь поршень в ВМТ вместе с цилиндром (это что бы не вынимать поршень из цилиндра.

    И герметик под них. Себе на 720-ке в свое время только так и смог устранить отпотевание.

    А разве кольца, гуляя по хонинговке, не поворачиваются сами по себе?
    В Механике спецы говорили, что установка колец через 120 градусов нужна только для первого пуска, а там они уже как хотят живут, крутятся около 5 об/мин, причем могут в разные стороны.
    (я просто спросил, если что)

    Летучий, у нас ссальники продаются нямецкие, гдет по 170 р. (распред, коленвал). Производство Simrit. Поищи, может и у вас есть такие.

    В нашей ё@аной деревне расходники для Ануса и СЛогана (Шевроле Ланос и Рено Логан) под заказ. Контор по подшипам и сальникам нема.
    Негде даже взять качественные маслянные фильтра на Урлу. Один картонный трипер. Надо будет зимой наверное Василию пяток штучек заказать.

    по 1 Ф79 -всё встаёт ОК ничто не задевает, обрати внимание что прокладка цилиндр-головка внутренним диаметром одевается ни внешний диаметр гильзы цилиндра, так что при расточке даже на 82 ничего прокладке не будет.

    по 3
    Цилиндр «Урал 750см3» (d=78 мм) ИМЗ 3 975,00 Руб. /шт. http://oppozit.ru/post_58861.html
    либо http://motolawka.narod.ru/aksessuary7-1.html +около 20% доставка
    точить под автотехнологию дешевле однозначно — 2500 поршни + примерно 700 расточка+ примерно от 800 комплект ВАЗ колец(на 4 поршня)

    по 5 довольно подробно http://oppozit.ru/node/58514
    5.1.1 смысл менять потроха? на поздних головах после 2010 фланцевое крепление патрубка глушителя, так что придётся прикупить ещё и патрубки
    Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (левая) 4 950Руб./шт.
    Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. (правая) 4 950Руб./шт.
    Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (левая) 6 475Руб./шт.
    Головка цилиндра «Урал» 750, 825 см3 в сб. 2010 г/в (правая)6 475Руб./шт. http://oppozit.ru/post_58861.html
    пляшущие зазоры на 750 двигателе не частое явление,если с распредом все хорошо, так что либо толкатели, либо штанги кривые.

    бюджет явно расширять придётся )

    обьясните как понять что из за толкателеи гремит грм. ? сам капиталю мотор правда 650ка. толкатели сняты. помыты в бензине. люфта и них нет.

    Если углубление под штангу находится не по центру, то зазор будет гулять из-за вращения толкателя.

    люфт лучше мерить на собраном движке — штангу повращай пальцами и возможно заметишь есть ли он

    Залил сегодня минералку ТНК 20на50, посмотрим что будет.
    А откуда в клапанных крышках может взяться стружка? В левой чуть-чуть, вытер одним движением пальца, а в правой пришлось хорошенько промыть бензином. Грамма два точно было. Люфтов не обнаруженно. Но, правда, не обратил внимания — стружка стальная или алюминиевая.

    посмотри внимательно штанги на предмет не трут ли где.

    Алюминиевая стружка в таком количестве. Износ посадочных толкателей?

    А вот это скорее всего! Потому как после регулировки клапанов цокотание не ушло. Да и вроде цокот не в головах, а в картере (эх, хорошо медведь мне по ушам потоптался!).
    Блин, в загашнике лежит РВ от М63 с Т-образными толкателями, ну очень малоизношенные. Может их всандалить? Но могут быстро сдохнуть при ВАЗ-пружинах.

    В общем, минералку 20на50 он кушает так же, как и полусинь 10на40. Зимнее вскрытие покажет.

    не знаешь, как себя мотор 750ый будет чувствовать на 5w30 синтетике?

    Думаю, хорошо ему не будет.

    После проведённых сегодня мероприятий по диагностике двигла был поставлен диагноз — Поршневой хана!.
    Как-то так.

    Мой рецепт:
    — Поршневая от автотехнологии 79 мм. Как уже было сказано выше, со стандартной прокладкой никаких проблем не возникло. И расточка под нее с зазором 0.08 — 0.1 мм.
    — Кольца ВАЗ, чугунные, mahle. Сказали, что сталь при такой температуре в движке работать адекватно не будет.
    — Клапана под замену. Направляйки и седла были живы, а вот клапана уже тупо некуда было точить и снимать фаску.
    Итого вышло порядка 5 тыр, при стоимости поршней 2 тыр. Головы сам не делал, отдавал в «механику». Если у тебя проблемы только в поршневой, то в свой бюджет легко уложишься.

    P.S. До кучи, имея возможность взять оригинал у Васи, взял толкатели (старые были не центрованные, фотки могу достать), штанги (были кривые) и коромысла (скорее на всякий случай). После замены всей этой радости клапанный зазор практически не гуляет. А раньше после 1-2 прокруток коленвала мог уйти +-0.05 мм. В целом гут, но я пока на своем только обкатку прошел.

    Братское сердце прости, но кольца mahle для урала (тем более точенного) вряд ли пойдут: они у мну стандартный блок не точенный на 2105 за 20 тысяч съели почти на 2 ремонта (хотя на родных он прошёл 120 тысяч и остался в норме).

    Вчера очень долго лазил по двиглу стетоскопом. Цокают у меня оказывается поршня, а не клапана.
    Но вопрос стружки в кл.крышках остаётся открытым. Вскрытие покажет.
    umod47, а разве Хастингсы не стальные (верхние и маслосъёмные)?

    Хастингсы стальные. Но в том то и весь фокус, что не очень то они рассчитаны на чисто воздушный движок. Работают, конечно, куда денутся, но чугуняка работает лучше.

    Итак, начал вскрывать сегодня двигатель.
    1. В замках верхних компрессионных колец зазор 3-4 мм. Упругости ноль целых, йух десятых. У маслосъёмных тоже упругость отсутствует.
    2. Успел рассухарить только левую голову. Ну, направляйки под замену.
    3. На левом поршне есть следы перегрева. Но в целом, поршни выглядят на 3+, 4-. Кто-то, возможно оценит выше. Есть, конечно, небольшие следы масляного голодания на верхней части юбки левого поршня.
    4. Цилиндры на 4+.
    5. Вторые компрессионные кольца в норме. Но почему они хромированные? И без меток?
    6. КВ на 4+.
    7. Тому, кто этот мотор до меня перебирал, хотелось бы сказать пару ласковых. На правом поршне усы стопорных колец обращены внутрь.
    Завтра раздербаню правую голову, и постараюсь РВ вытащить.

    по вопросу установки 82-х поршней могу сказать следующее-ставил,между картером и циллиндром ставил аллюминевую проставку 1.5мм из дна кастрюли,вестимо новой.с обоих сторон ставил прессшпанпрокладки.насчет сапуна-не спеши менять гусятницу,попробуй подбери сапун.кстати на 82-е поршня идут кольца»mahle.кстати посмотри маслоуловители,если отвалился-будет пилить,отсюда и стружка.установка колец замками на 120град. нужна по любому.

    Кстати, стружки теперь не было. А на всех четырёх штангах есть кольцевые следы трения, скорее всего об прокладки голов.
    При отвалившемся маслоуловителе звон будет стоять шо пес(д)ец. Проходили на 650.
    Головы отдам в Механику. Полазил по их сайту, так и цены на инозапы у них съедобней ИМЗшних.

    Источник

    Читайте также:  Когда проводится капитальный ремонт силовых трансформаторов

    Все о ремонте © 2021
    Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.