Меню

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 карбюратор

Как правильно сделать ремонт двигателя ВАЗ 2108

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

  • Снимается аккумулятор.
  • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

  • Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
  • Отсоединяется приемная труба глушителя.
  • Извлекается воздушный фильтр.
  • От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
  • Отключается от картера сцепления провод «массы».
  • От термостата отсоединяются шланги.
  • От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
  • Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
  • Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
  • Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
  • От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
  • Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
  • Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
  • Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
  • Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
  • Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
  • Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
  • Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
  • От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
  • Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
  • Отключается датчик давления масла.
  • Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
  • От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
  • Отключается спидометр.
  • На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
  • Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
  • Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
  • Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
  • Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
  • От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
  • Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
  • Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
  • Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.
Читайте также:  Какие документы нужны для капитального ремонта дорог

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

  • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
  • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
  • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

  • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
  • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
  • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
  • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
  • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
  • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
  • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
  • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

  • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
  • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
  • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
  • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
  • На место устанавливается держатель заднего сальника.
  • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
  • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
    Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
  • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
  • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

  • Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
  • Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
  • Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
  • После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
  • На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
  • Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
  • В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
  • С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
    Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
  • Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
  • На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
  • Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
  • Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
  • Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
  • Фиксируется маслоприемник.
  • Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
  • На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
  • Устанавливается и фиксируется масляный картер.
  • Монтируется головка блока цилиндров.
  • Ремень привода распредвала.
Читайте также:  Работы капитальному ремонту по снип

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен. Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

  • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
    В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
  • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
  • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
  • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
  • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Источник

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 карбюратор

На день ремонта, пробег составлял 183600. Комперссия 9\8.5\8.5\9.
Машина теряла куда-то масло, плевалась в сапун периодически, но не смотря на всё это давала 14 заводских секунд до сотни.
Но ведь должна ехать лучше!

Двигатель снимали через верх. Сняли всё навесное (карб, коллекторы, ГБЦ, генератор). Открутили 4 болта на КПП и переднюю подушку двигателя. Блок доставали руками, вдвоем 🙂

вытащили

Далее сняли поддон, масл.насос, маховик, крышку сальника, открутили шатуны, вытащили их вместе с горшками вверх, и сняли колено.
Все вкладыши были ещё в довольно приличном состоянии, но всё решено было заменить. Правда не ремонтные размеры, а стандартные. Горшки и всё остальное стояло родное, вся маркировка Автовазоваская. Это порадовало.

Читайте также:  Через сколько капитальный ремонт калины


Выбили пальцы из поршней и отвезли блок токарю (первое что не смогли сделать своими руками).


Блок за пару часов расточили и отдали. Первый ремонтный — 82.4. Сразу к токарю подвезли и новые поршни, чтобы под них и подогнал.

Запрессовали пальцы в новые горшки, методом нагрева шейки шатуна в масле и одели кольца.


Поршни в блок пихали без оправки и доп.инструментов. Две плоских отвёртки и 4 руки.

Вкладыши ставить легко, там всё было ровно. Собрали двигатель и поехали на СТО протягивать шатунные и коренные крышки динамо ключом с требуемыми моментами затяжки. (второе что не смогли сделать своими руками)

По пути поменяли толкатели в ГБЦ, сальники естественно, тепловой зазор отрегулировали.

Двигатель собран.

Пришли к мнению что обкатку он должен проходить на мин.масле. Купили Лукойл. И кто, что не говорил бы, я проездил всю Хантовскую зиму, со всеми её 40-ка градусными морозами, на Лукойле Люкс 5w40 п\синт, и был рад. Все сальники на месте, пуск в порядке. Такое же масло я залью и после обкатки.

Всё ставили в порядке обратном снятию. Проблем никаких.

Транспортировка.


Двиг установили. Покрутили сек 15 без свечек, давление появилось, закрутили свечи, покрутили ещё, послушали.
Завелась сразу, ХХ в норме, всё хорошо. Только вот двиг чуть шипит. Пару часов на ХХ и в путь. Первые 100 км я ездил на 3-ей передаче 40 км\ч (2к оборотов). После 100км шипение пропало.

Сейчас я проехал 750км, обкатку решили закончить на 1000. Нагрузок не даю, кручу не более 2.5к, по горам не езжу, пассажиров минимум.

Сегодня померял компрессию 13.5 ровно. Везде.

Расходы:
Время — 3 неспешных вечера, вместе с моим экзаменом на втором дне

Деньги:
Поршневые кольца MAHLE (Герм) — 995р
Вкладыши коренные (стандарт) — 205р
Вкладыши шатунные (стандарт) — 165р
Поршни АВТОВАЗ — 1500р
Работа токаря — 1500р
Мин.масло и фильтр — 400р+200р
Протяжка колена на СТО — 100р
Толкатели — 800р
Комплект прокладок — 300р
Итого: 6165
к сведению: у нас в ХМ, кап. ремонт на СТО обходится примерно в 15-18к. Только работа естественно.

p.s Я прекрасно помню время, когда я и не мог представить что займусь таким глубоким ремонтом самостоятельно. Всё делалось впервые, огромное число вопросов, на которые практически все СТОшники ХМ не могли ответить. Интернет, логика — вот всё чем я пользовался.
Вот уж действительно, своими руками . 🙂

Источник