Меню

Капитальный ремонт двигателя ваз 11113 ока

Устройство и ремонт двигателя ОКА 11113

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:
• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
• возможно, не отрегулирован холостой ход;
• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;
• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;
• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
• недостаточный прогрев двигателя;
• неплотно закрученные жиклеры;
• засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой

Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

Источник

Lada Oka КАМАЗ возить таз › Logbook › ПОЛНАЯ капиталка за 9тыщь)

ПОехал ставить на учет и тут абзац. мотор меняный. давай звонить предхозу мол че за дела-блок то иной! ну давай кумекать. нашелся блок с нужными цифрами. Спрашиваю, чего с ним? говорят хз. стучит. Снял поддон там кусок поршня(юбки)
Капиталить решили. Прикинув прайс обозначаю 9крублей на мероприятие. сделаю так и быть самостоятельно. Ну и второй двигун останется мне(кому надо продам недорого). Отвез в моторный центр. движок весь в номинале, с плеча рубанул все отмывать и фигачить все в первый ремонт, опрессовывать башку, если надо шлифовать. Выйдет за все 3500-4500р Бушная гбц стоит у нас три тыщи, я решил ее перебрать с заменой пружин, клапанов и толкателей.
Дичью оказалась покупка поштучно поршней, заказал буду ждать аж по 125р валяются на складе. и кольца продаются пачкой по 4шт говно какое-то. Для себя нормальные мале заказаны
ПРайс и артикулы для заказа ниже

Читайте также:  Перечень работ выполняемых при капитальном ремонте многоквартирного дома

Автоваз 21061005183 Полукольцо коленвала ВАЗ 2101-07 стандарт 98,00 руб.
Автоваз 21011005183 Полукольцо упорн подшипника коленч вала верх 2107 перед, 2170,1118 нижн (2106-1005183-01) 42,00 руб.
ВАТИ 11111008087 Прокладка приемной трубы 1111 «ВАТИ» 2шт 18,00 руб.
Брт, Балаково 1111-1014056 Патрубок сапуна ОКА большой нижний 44,00 руб.
Брт, Балаково 1111-1009070 Прокладка поддона 1111(Ока) 22,00 руб.
Россия 21081011065 Прокладка масляного насоса В-2108 (0,8) TD 7,00 руб.
Автоваз 21011005160 Сальник к/в ВАЗ 2101-07, 1111, 2121 задний (красный) 205,00 руб.
ВАТИ 11113-1003020 Прокладка головки блока для ВАЗ 11113 ОКА (ВАТИ) завод/конвейер 85,00 руб.
Автоваз 11113100808101 Прокладка коллектора 11113 впускного 31,00 руб.
Автоваз 21081007020 Пружина клапана ВАЗ 2108 внешняя 300,00 руб.
Автоваз 21081007021 Пружина клапана ВАЗ 2108 внутренняя 184,00 руб.
Trw/Lucas 171201 Клапан двигателя Lada Samara 1.5 89> 37x8x103.7 IN 334,00 руб.
Trw/Lucas 17092 Клапан двигателя Lada Samara 1.1-1.5 89> 31.5x8x104 EX 438,00 руб.
Автоваз 2108-1007055 Толкатель клапана ВАЗ 2108- (стакан) 180,00 руб.
Автоваз 21083-1004015-31 Поршень 21083 82.0 С 250,00 руб.
ELRING 553.190 Колпачки 8шт 132,00 руб.
Filtron OP520/1 фильтр масляный 116,00 руб.
Filtron AR214AT фильтр воздушный 105,00 руб.
GATES 5124 Ремень ГРМ 245,00 руб.
VICTOR REINZ 81-33653-10 Сальник колен.вала перед 43,00 руб.
Люксойл М10ДМ Масло на две промывки 5 литров 250,00 руб.
Антифриз 500,00 руб.
MAHLE 44881N1 Кольца поршневые 568,00 руб.
Вкладыши 370,00 руб.
Белебей 2108-1003271 Болт ГБЦ 6шт 306,00 руб.
4 873,00 руб.
ну еще чо нить по мелочуге придется купить видимо

Источник

Дефектовка ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Автомобиль был интересен по ряду факторов:

  • Самое малогабаритное авто Волжского автомобильного завода (хотя он выпускался также на СеаЗ и КамАЗ);
  • Одно время был самой дешевой машиной в мире;
  • Для нее был разработан свой двигатель, а не просто позаимствован с других моделей;

Что касается силовой установки, то «Ока» — единственное отечественное, авто, комплектующееся двухцилиндровым агрегатом, причем конструктивно полноценным и современным – с жидкостной системой охлаждения, ременным приводом ГРМ, поперечным расположением.

Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Днище поршня – плоское (что делает двигатель «втыковым»), но существует возможность установки поршней от ВАЗ-2108 с проточками на днище под клапаны.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

Компрессионные кольца обеспечивают герметизацию камеры сгорания (в цилиндрах создается необходимая компрессия). Дополнительно они участвуют в теплообмене – отводят тепло от верхней части поршня и передают его на стенки цилиндра. Маслосъемное кольцо оснащено радиальным расширителем для повышения площади соприкосновения со стенками.

Палец — деталь круглого сечения, пустотелая. Палец является «плавающим», то есть в процессе работы он вращается в бобышках.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Особенности устройства ГРМ

То же касается газораспределительного механизма. Суть работы – идентична, так же как и конструкция, но у ВАЗ «Ока» 11113 распред. вал имеет всего 4 кулачка. Поэтому техническое обслуживание силовой установки малолитражки не отличается от ВАЗ-2108.

На «Оке» используется газораспределительный механизм с верхним расположением распределительного вала, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Это позволило отказаться от ряда составных элементов (штанги, коромысла). В такой конструкции кулачки распред. вала воздействуют на клапаны посредством толкателей. При этом обязательно наличие теплового зазора между составными элементами (кулачок-толкатель-пятка клапана), который компенсирует изменение геометрических параметров, происходящих из-за расширения металла в результате нагрева.

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

В результате изменения теплового зазора происходит нарушение фаз газораспределения, из-за чего силовая установка теряет мощность (которой у «Оки» и так «негусто»), повышается расход топлива, снижается динамика. А все из-за того, что клапаны открываются либо недостаточно (увеличенный зазор) или неплотно прилегают к седлам (уменьшенный зазор).

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из-за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.

Что потребуется

Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.

Для проведения работ потребуется не так уж и много:

  • Наборы ключей (рожковых, накидных), а также головок с воротками и штангами;
  • Набор отверток (плоские, крестообразные, усиленные и т. д.);
  • Домкрат (2 шт.);
  • Деревянные брусы;
  • Ветоши;
  • Емкости для слива технических жидкостей;

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

  1. Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
  2. сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
  3. Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
  4. Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;

12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;

13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;

14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;

15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;

16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;

17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;

18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;

19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;

20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;

После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.

Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ; Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем); Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ; Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред

вале (особенно это важно при частичной разборке); Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала; Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его; Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем; Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок

Читайте также:  После 80 лет не платят за капитальный ремонт закон

Также скидываем провода высокого напряжения со свечек; Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов; Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик; В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону; Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек; Скидываем патрубок от вакуумного регулятора; Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора; Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке; Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше; Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее; Извлекаем распределительные вал; И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Что ремонтируется при снятом моторе

Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.

Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.

Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.

Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.

Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.

Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.

Как выбрать кольца и поршни

Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.

При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.

Выбор поршней и колец

Для начала предлагаем разобраться с тем, как выбирать поршневые кольца на замену. Здесь все достаточно просто. Конструкторы, отвечающие за создание этого двигателя, старались максимально унифицировать данный агрегат, тем самым сделав его схожим с другими моторами ВАЗ. Именно поэтому размеры поршней двигателя «Оки» полностью совпадают с «восьмерочным» мотором – отличаются они лишь количеством. Правда, при выборе колец нужно ориентироваться на объем вашего двигателя. Если у вас «Ока» с двигателем на 0,65 кубических литра, то вам подойдут кольца с «восьмерки» объемом 1,3 литра, а если же объем двигателя вашей «Оки» составляет 0,75 литра, то вам нужно брать кольца уже с 1,5-литровой «восьмерки». Единственным недостатком, с которым сталкиваются автомобилисты, приобретающие кольца для своей «Оки» — это отсутствия комплектов именно для этого двигателя, в итоге им приходится брать полный комплект колец для ВАЗ-2108 и использовать его лишь наполовину.

Последовательность действий

Перейдем непосредственно к процессу замены поршневых колец на ВАЗ «Ока» без снятия мотора (ключевые моменты показаны на фото). Делается все так:

  1. Автомобиль ставиться на смотровую яму и обезвиживается;
  2. Сливаются рабочие жидкости (ОЖ, масло);
  3. Первый этап работ полностью проходит в подкапотном пространстве. Для удобства работ можно вообще снять капот с авто;
  4. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра, отсоединяем приводные тросики, провод электроклапана ХХ и бензиновые трубопроводы;

5. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, послабляем приводной ролик, и снимаем с зубчатого колеса распредвала ремень. Окручиваем болт этого колеса и снимаем его с вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку);

6. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, выкручиваем болты ее крепления и демонтируем с авто;

7. Отсоединяем патрубок вакуумного регулятора;

8. Откручиваем болты крепления датчика момента искрообразования, и отводим его в сторону;

9. Откручиваем бензонасос, убираем в сторону;

10. Окручиваем крепление корпуса привода датчика момента искрообразования и снимаем его;

11. Откручиваем верхний болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ и отводим его вбок;

12. Откручиваем гайки крепления корпуса подшипников распредвала и снимаем его;

13. Аккуратно демонтируем распределительный вал его вместе с сальником. При сборке лучше сальник распредвала «Ока» лучше заменить. Если производится только замена распредвала на «Оке» дальнейшая разборка не нужна;

14. Снимаем кронштейн крепления генератора;

15. Демонтируем натяжной ролик;

16. Отсоединяем трубопроводы системы охлаждения, ведущие к рубашке охлаждения;

17. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ;

18. Откручиваем гайки крепления выпускных труб от головки, затем аккуратно снимаем их со шпилек;

19. Откручиваем болты крепления головки. При этом нужно соблюдать правильную последовательность их послабления. Извлекаем болты;

20. Аккуратно снимаем головку вместе с впускным коллектором и карбюратором.

На этом разборка в подкапотном пространстве заканчивается. Остальное делается под автомобилем. Чтобы снять поршни, необходимо:

  1. Открутить болты крепления поддона двигателя и аккуратно его извлечь;
  2. Открутить гайки крепления шатунных крышек и снять их. Важно, сразу пометить, где какая крышка, и как она была установлена. Для этого на отливе можно поставить метки путем кернения;
  3. Проворачиваем коленчатый вал. При этом, поршни выйдут вверх, а шатуны снимутся с шеек вала. Останется только отверткой полностью вытолкать поршни вместе с шатунами и извлечь их.

После замены колец, при помощи специального приспособления для посадки поршней, садим их на место, стараясь сразу направить и поставить шатуны правильно (можно попросить помощника направить их снизу). А далее просто производится установка всех снятых элементов на место.

Сборка двигателя ока 11113 видео

Установите на стенд чистый блок цилиндров в сборе с уравновешивающими валами и заверните в него отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Установите в гнезда и крышки коренных подшипников вкладыши, уложите в коренные подшипники коленчатый вал в сборе с шестерней привода уравновешивающих валов и вставьте в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-14).

Рис. 2-14. Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнездо среднего коренного подшипника

Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностен коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-15). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны крепления генератора. Затяните болты их крепления.

Рис. 2-15. Метки на крышках коренных подшипников.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Установите шестерни на уравновешивающие валы так, чтобы установочные метки на шестернях находились против меток на ведущей шестерне коленчатого вала (рис. 2-16). Поставьте шайбы и закрепите шестерни болтами.

Рис. 2-16. Метки для установки шестерен уравновешивающих валов: 1 — шестерни уравновешивающих валов; 2 — шестерня коленчатого вала; А — метка ВМТ на держателе заднего сальника коленчатого вала

Установите в держатель 3 (рис. 2-17) задний сальник коленчатого вала, предварительно смазав его моторным маслом. Смещение сальника внутрь относительно наружной поверхности «Е» держателя должно быть не более 0,25 мм. Выступание сальника относительно поверхности «Е» не допускается.

Рис. 2-17. Держатель заднего сальника коленчатого вала:

1 — сальник; 2 — центрирующие втулки коробки передач; 3 — держатель заднею сальника; А — полости картерных газов; В — масляная полость; С — полость системы охлаждения; D — поверхности держателя, прилегающие к блоку цилиндров; E — наружная поверхность держателя

Запрессуйте в держатель заднего сальника две установочные втулки 2, обеспечив выступание втулок 6,5+0,2 мм со стороны, противоположной блоку цилиндров.

Очистите сопрягаемые поверхности держателя и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи, масла и обезжирьте. На поверхности «D» держателя, сопрягающейся с блоком цилиндров, нанесите герметик КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТВ-1215 .

Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Прикрепите держатель к блоку цилиндров болтами и гайками.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против осей шатунных шеек коленчатого вала. Установите шайбу и болты крепления маховика, заблокируйте его фиксатором (см. рис. 2-13) и затяните болты крепления.

Подберите поршни одной группы по массе к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как будет указано ниже. С помощью втулки из комплекта А. 60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-18).

Рис. 2-18. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из комплекта А. 60604

В комплекте имеются втулки нормального и ремонтного размеров поршней. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Читайте также:  Как делать капитальный ремонт пола

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню так, чтобы ее можно было надеть на передний конец коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-19), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Рис. 2-19. Направляющие штифты масляного насоса

Вставьте в отверстие масляного насоса приемник масла с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и крышке среднего коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 2-12).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Установите на блок цилиндров и закрепите болтами фланец масляного фильтра с прокладкой, Заверните во фланец датчик контрольной лампы давления масла. Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и вручную приверните масляный фильтр к штуцеру фланца.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 2-20) и установите по ним прокладку головки цилиндров.

Рис. 2-20. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

При сборке двигателя всегда устанавливать под головку блока цилиндров новую прокладку. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки блока цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. В случае попадания масла — обезжирьте прокладку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями главы «Особенности ремонта двигателя». Затяните болты крепления головки блока цилиндров в определенной последовательности (рис. 2-21). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в четыре приема:

1 прием — затяните болты моментом 20 H·м (2 кгс·м);

2 прием — затяните болты моментом 70,0-85,0 Н·м (7,1-8,7 кгс·м);

3 прием — доверните болты на 90°;

4 прием — снова доверните все болты на 90°.

Рис. 2-21. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более чем 135,5 мм (см. рис. 2-57). Если болты больше — замените их новыми. Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите заднюю крышку зубчатого ремня болтом к блоку и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Перед установкой насоса охлаждающей жидкости убедитесь в надежности соединения шкива насоса с валиком, приложив к шкиву момент 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). Шкив не должен провернуться.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Удерживая шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, закрепите его болтом с шайбой. Перед установкой на резьбу болта нанесите герметик типа УТ-6.

Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала оксидированный.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. 2-22).

Особенности сборки

Важные моменты при сборке:

  • Следует обязательно в процессе собирания заменить прокладки головки ГБЦ, поддона, выпускных труб, клапанной крышки;
  • Затяжку болтов головки блока выполнять в строго определенной последовательности;
  • После сборки правильно выполнить регулировку – совместить метки коленвала и распредвала, чтобы обеспечить правильную работу ГРМ, натянуть приводные ремни, проверить тепловые зазоры;

И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.

Видео — как снять двигатель

Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя. Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства. Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования. В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.

Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.

Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.

Выберите интересующую вас часть автомобиля ВАЗ 1111 ОКА:

Двигатель ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 1111 ОКА.

Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 1111 ОКА

Подвеска ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 1111 ОКА.

Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 1111 ОКА

Коробка передач ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 1111 ОКА. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 1111 ОКА.

Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 1111 ОКА

Кузов ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 1111 ОКА. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 1111 ОКА

Салон ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту салона ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 1111 ОКА. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 1111 ОКА своими руками.

Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 1111 ОКА

Тормозная система ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 1111 ОКА. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 1111 ОКА. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 1111 ОКА.

Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 1111 ОКА

Электроника ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 1111 ОКА. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 1111 ОКА

Книги ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ОКА.

Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 1111 ОКА

» — самый маленький российский автомобиль. В него помещается не больше четырех человек. Если ваш рост выше 180 см., то в этом автомобиле, вам не будет комфортно. Но кроме этих минусов, у
ВАЗ-1111-1113
Ока, есть много положительных сторон.

Технические характеристики Оки следующие:

— двухцилиндровый двигатель мощностью 30 л.с. (позже на эти автомобили ставились двигатели более мощные). Ваз-1113 имеет самый мощный двигатель – 0,75V. — расход бензина – самый низкий на всем постсоветском пространстве, может посоревноваться с малолитражками многих производителей. При движении по трассе без сильной загруженности, едва ли доходит до 3 л/100 км. Эта характеристика одна из самых решающих. Такой автомобиль просто находка для студентов и малообеспеченных людей. Мало того, что это прекрасная экономия топлива, размеры Оки позволяют припарковаться почти в любом месте. — еще один плюс – простота в сервисе и обслуживании. Практически в любом городе можно найти нужную деталь и сравнительно недорого.

Максимальная скорость, которую можно развивать на таком автомобиле – приблизительно 135 км/ч.

Проходимость автомобиля Ока очень приличная. Она ничем не хуже аналогов других марок. Автомобиль ведет себя очень шустро при старте. К тому же с легкостью развивает скорость до 100 км/ч.

Несмотря на свои размеры, в багажник спокойно помещается две сорокалитровые канистры. Если сложить заднее сидение, то вполне уместится и стандартная стиральная машина.

Автомобиль уверенно перевозит двух пассажиров весом около 200 кг, а также груз весом около 400кг. При этом автомобиль хорошо ведет себя на дороге и сохраняет скорость.

При движении в машине достаточно шумно. Но это в основном из-за потоков воздуха, а не от шума двигателя и колес. При длительной поездке, шум немного утомляет.

В принципе, для своих целей, машина очень хороша. Она: вместительная, скоростная, потребляет мало топлива

, очень малогабаритна. Если ваша задача – бюджетная городская езда – Ока именно для вас!
13.03.14 Автор: А.Рубан

Источник

Все о ремонте © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.