Меню

Капитальный ремонт двигателя cga3

Капитальный ремонт двигателя CGA3DE — Двигатель и его системы — Ремонт — Nissan Cube

Время идет, моторы, которых раньше как боялись огня теперь покупаются на УРА. а замену на денег отходившего свой срок двигателя всегда как у жабы не выпросишь. вот и появляются вот такие темы. итак предыстория — Ниссан 2001, Куб год выпуска. пробег около 000 130 км. Двигатель CGA3DE нещадно жрет троит и масло так что становиццо страшно. компрессии Замеры показали 13-13-12.5-3.

Пока хозяин нашел заказанные и бабло запчасти пришли — он отходил на таком более двигле 8 месяцев. Как говориться — «потом мы двигатель разобрали» )

Кратко о разборе. 2 навесных ремня помощью с снимются только чьей-то матери. ремень ремень и генератора ГУРа и помпы оба натягиваются натяжными — обводными роликами. Генератор проще сначала чем, снять ослабить ролик. Ремень ГУРа немного ослабляется лучше. Одноразовая крышка клапанов быстро снимается и без проблем. Одноразовая — потому сальники что свечных колодцев не меняются в принципе, новая крышка стоит от 110 до 230 уе. в Новосибирске. пытаемся — Далее добраться до цепей ГРМ. Там 2 соединяет, 1-я цепи звездочку коленчатого вала и промежуточную вторая, шестерню — промежуточную шестерню и две звездочки всю. На распредвалов эту байду 2 гидронатяжителя и 1 успокоитель на цепь нижнюю.

верхнюю цепь прикрывает пластина в ГБЦ торце, но чтобы добраться до всех болтов пластины это приходится ампутировать опору генератора, правой кронштейн подушки двигателя, и как оказалось (косоглазый какой придурок так сделал — непонятно) кондиционера компрессор, кронштейн крепления кондиционера. Ампутировали конец. на пластину первых суток ремонта. Для той — на примера же тойоде — вся операция по ампутации ГРМ ремня занимает около 20-30 минут.
Далее ловобую ампутируем крышку блока, совмещенную с масляным Откручиваем.

насосом ВСЕ винты и долго пытаемся крышку отодвинуть от блока. Она уже оторвана по герметика от периметру, но тем не менее более чем на мм не Решаем. подвигается снять поддон и глянуть что крышке на там снутри. Ампутируем лыжу, заднюю двигателя опору, болты поддона и. Оказалось, что того для чтобы снять поддон (картер) снять необходимо деталь 31042.

так как прижата она к изогнутому краю поддона заподлицо. полдня еще мы потратили на ампутацию всего что снять мешает эту пластину. В общем, поддон мы середине к сняли 3-го дня ремонта.

И оказывется, маслозаборник, крепится который к маслонасосу-крышке лобовой крепится внутри и еще поддона к крышкам коренных подшипников. Чтобы. КапеЦ разобрать — отремонтировать ГРМ надо поддон снять. Косоглазые уроды наверняка икают много за даже тысяч км.

Шестерни снимаются легко и Ампутируем. непринужденно полностью верхнюю цепь и распредвалы, звездочку промежуточную и нижний натяжитель. делаем свои совместить, т.к. метки заводские метки ни с чем невозможно. кубика, Кстати притащили к гаражу на веревке после помывки предремонтной двигателя на мойке — складывается впечатление что, того метки не совпадают с мануалом! Башмаки нормальном в натяжителей состоянии, разьве могло перекинуть надо — цепь? узнать у мастеровых.

Снимаем ГБЦ. болтов 13 Откручены крепления. Как мы уже привыкли на машине этой ничего простого не бывает. сзади ГБЦ жлыга — блок и проушина крепления трубки термостату к помпы обнаружились не сразу. сняли.

Перевернув камерами ГБЦ сгорания вверх нашим взорам виновник предстал отсутствия компрессии в 4 горшке (фото в виде разобранном)

Далее — ампутация поршневой группы. долезть Чтобы до шатунного подшипника снизу пришлось коренные снимать. Вот нижняя пастель коренных, одну в объединенная литую жлыгу в снятом виде:

В 1ZZ от отличии в нее не забыли положить вкладыши. после Только ампутации последней упомянутой открутили болты шатунные. Кстати, первый раз в жизни гайки встретил под ключ на 13 в японце. Интересное после фото удаления с блока прокладки ГБЦ, видна отчетливо рубашка охлаждения вокруг тонюсеньких этом:

На цилиндров этап разборки (кроме ремонта закончился) ГБЦ. То что в той же «неудобной к ремонту S-ke» на можно Тойоде сделать часа за 4-5 тут делали 3 дня полных. Все руки изрезаны — изувечены, т.к. всех до подлезть необходимых болтов просто невозможно. операции Все в мануале по данному двигателю должны, обязаны просто начинаться со слов «снимите двигатель».

износу по Резюме поршневой группы: сильно изношены юбки короткие поршней, кольца маслосъемные — лысые, скребовое и компрессионное — в норме. Износ цилиндров 1-2-3 практически не заметен, в 4 — ощущается, нутромера не было — померить нечем. сказалось Очевидно ненормальная температура — горшок же не работал как практически надо.
Клапан выколот по неизвестным Колпачки. причинам маслосъемные — можно сказать что их Сегоднявытащили.

Читайте также:  Капитальный ремонт при расторжении брака

нет второй клапан из 4-го нерабочего цилиндра. гарь и Копоть я не смог с него снять даже Фото.

болгаркой второго выпускного клапана из нерабочего 4-го так:

цилиндра же разобрался с метками на грм цепях:

стрелки зеленые вверху указывают на черные звенья цепи верхней, совпадающими с метками на шкивах распредвалов.
зеленая Нижняя стрелка указывает на желтое звено совпадающее, цепи с меткой на промежуточной звездочке. Синяя указывает стрелка на метку, совпадающую с черным звеном цепи нижней, в то время как второе черное должно звено совпадать с меткой на звездочке коленчатого приниципе.

В вала, сделано даже удобно, просто вместо — непривычно того, чтобы ловить метки на совпадающие, шкивах с какими либо отливками — заметками, совместить достаточно по очереди все 5 меток на цепях и уверенность — и звездочках в правильной установке ГРМ намного тут — выше уже на зуб не ошибешься, как происходит часто в ГРМ тойота с зубчатым ремнем.

В ГБЦ: целом уже стоит на месте, одета лобовины ркышка — масляный насос, верняя крышка остается, ГРМ навесное, правая подушка двигателя, лыжа, поддон, задняя подушка, радиатор и 2 вентилятора, кондиционера компрессор, генератор.

В общем, ремонт закончен. полтычка с Завелась, слегка зарокотали цепи, пока не маслом наполнились гидронатяжители, двигатель утих, немного остатков от обгорел наших масляных пальцев, и счастливый укатил владелец так быстро, что я даже не сфотографировать успел собранный двигатель.

Источник

Капитальный ремонт двигателя cga3

Время идет, моторы, которых раньше боялись как огня теперь покупаются на УРА. а денег на замену отходившего свой срок двигателя как всегда у жабы не выпросишь. вот и появляются такие вот темы. итак предыстория — Ниссан Куб, 2001 год выпуска. пробег около 130 000 км. Двигатель CGA3DE нещадно жрет масло и троит так что становиццо страшно. Замеры компрессии показали 13-13-12.5-3.

Пока хозяин нашел бабло и заказанные запчасти пришли — он отходил на таком двигле более 8 месяцев. Как говориться — «потом мы разобрали двигатель» )

Кратко о разборе. 2 навесных ремня снимются с помощью только чьей-то матери. ремень генератора и ремень ГУРа и помпы оба натягиваются обводными — натяжными роликами. Генератор проще сначала снять, чем ослабить ролик. Ремень ГУРа ослабляется немного лучше. Одноразовая крышка клапанов снимается быстро и без проблем. Одноразовая — потому что сальники свечных колодцев не меняются в принципе, крышка новая стоит от 110 до 230 уе. в Новосибирске. Далее — пытаемся добраться до цепей ГРМ. Там 2 цепи, 1-я соединяет звездочку коленчатого вала и промежуточную шестерню, вторая — промежуточную шестерню и две звездочки распредвалов. На всю эту байду 2 гидронатяжителя и 1 успокоитель на нижнюю цепь.

верхнюю цепь прикрывает пластина в торце ГБЦ, но чтобы добраться до всех болтов это пластины приходится ампутировать опору генератора, кронштейн правой подушки двигателя, и как оказалось (какой косоглазый придурок так сделал — непонятно) компрессор кондиционера, кронштейн крепления кондиционера. Ампутировали пластину. на конец первых суток ремонта. Для примера — на той же тойоде — вся операция по ампутации ремня ГРМ занимает около 20-30 минут.
Далее ампутируем ловобую крышку блока, совмещенную с масляным насосом.

Откручиваем ВСЕ винты и долго пытаемся отодвинуть крышку от блока. Она уже оторвана по периметру от герметика, но тем не менее более чем на мм не подвигается. Решаем снять поддон и глянуть что там на крышке снутри. Ампутируем лыжу, заднюю опору двигателя, болты поддона и. Оказалось, что для того чтобы снять поддон (картер) необходимо снять деталь 31042.

так как она прижата к изогнутому краю поддона заподлицо. еще полдня мы потратили на ампутацию всего что мешает снять эту пластину. В общем, поддон мы сняли к середине 3-го дня ремонта.

И оказывется, маслозаборник, который крепится к маслонасосу-крышке лобовой крепится еще и внутри поддона к крышкам коренных подшипников. КапеЦ. Чтобы разобрать — отремонтировать ГРМ надо снять поддон. Косоглазые уроды наверняка икают даже за много тысяч км.

Шестерни снимаются легко и непринужденно. Ампутируем полностью верхнюю цепь и распредвалы, промежуточную звездочку и нижний натяжитель. делаем свои метки, т.к. совместить заводские метки ни с чем невозможно. Кстати, кубика притащили к гаражу на веревке после предремонтной помывки двигателя на мойке — складывается впечатление того, что метки не совпадают с мануалом! Башмаки натяжителей в нормальном состоянии, разьве могло перекинуть цепь? — надо узнать у мастеровых.

Читайте также:  Замена вида капитального ремонта

Снимаем ГБЦ. Откручены 13 болтов крепления. Как мы уже привыкли на этой машине ничего простого не бывает. сзади жлыга ГБЦ — блок и проушина крепления трубки помпы к термостату обнаружились не сразу. сняли.

Перевернув ГБЦ камерами сгорания вверх нашим взорам предстал виновник отсутствия компрессии в 4 горшке (фото в разобранном виде)

Далее — ампутация поршневой группы. Чтобы долезть до шатунного подшипника снизу пришлось снимать коренные. Вот нижняя пастель коренных, объединенная в одну литую жлыгу в снятом виде:

В отличии от 1ZZ в нее не забыли положить вкладыши. Только после ампутации последней упомянутой открутили шатунные болты. Кстати, первый раз в жизни встретил гайки под ключ на 13 в японце. Интересное фото после удаления с блока прокладки ГБЦ, отчетливо видна рубашка охлаждения вокруг тонюсеньких цилиндров:

На этом этап разборки (кроме ремонта ГБЦ) закончился. То что в той же «неудобной к ремонту S-ke» на Тойоде можно сделать часа за 4-5 тут делали 3 полных дня. Все руки изрезаны — изувечены, т.к. подлезть до всех необходимых болтов просто невозможно. Все операции в мануале по данному двигателю должны, просто обязаны начинаться со слов «снимите двигатель».

Резюме по износу поршневой группы: сильно изношены короткие юбки поршней, кольца маслосъемные — лысые, компрессионное и скребовое — в норме. Износ цилиндров 1-2-3 практически не ощущается, в 4 — заметен, нутромера не было — померить нечем. Очевидно сказалось ненормальная температура — горшок же не работал практически как надо.
Клапан выколот по неизвестным причинам. Колпачки маслосъемные — можно сказать что их нет.

Сегоднявытащили второй клапан из 4-го нерабочего цилиндра. Копоть и гарь я не смог с него снять даже болгаркой.

Фото второго выпускного клапана из нерабочего 4-го цилиндра:

так же разобрался с метками на грм цепях:

зеленые стрелки вверху указывают на черные звенья верхней цепи, совпадающими с метками на шкивах распредвалов.
Нижняя зеленая стрелка указывает на желтое звено цепи, совпадающее с меткой на промежуточной звездочке. Синяя стрелка указывает на метку, совпадающую с черным звеном нижней цепи, в то время как второе черное звено должно совпадать с меткой на звездочке коленчатого вала.

В приниципе, сделано даже удобно, просто непривычно — вместо того, чтобы ловить метки на шкивах, совпадающие с какими либо отливками — заметками, достаточно совместить по очереди все 5 меток на цепях и звездочках — и уверенность в правильной установке ГРМ намного выше — тут уже на зуб не ошибешься, как часто происходит в ГРМ тойота с зубчатым ремнем.

В целом: ГБЦ уже стоит на месте, одета ркышка лобовины — масляный насос, верняя крышка ГРМ, остается навесное, правая подушка двигателя, поддон, лыжа, задняя подушка, радиатор и 2 вентилятора, компрессор кондиционера, генератор.

В общем, ремонт закончен. Завелась с полтычка, слегка зарокотали цепи, пока не наполнились маслом гидронатяжители, двигатель утих, немного обгорел от остатков наших масляных пальцев, и счастливый владелец укатил так быстро, что я даже не успел сфотографировать собранный двигатель.

Автор: Михаил Шаповалов.

В данном разделе мы обсуждаем и представляем материалы по поводу работ проведенных в автомобиле Nissan Cube. Вы можете присылать свои материалы о проделанной вами работой.

Источник

Двигатель Nissan CGA3DE

Этот двигатель производится в Японии компанией Aichi Machine Industry. Оснащен алюминиевой головкой блока.

Она имеет два распределительных вала и 16 клапанов. Первая презентация агрегата произошла в марте 2002 года.

Его устанавливали на авто Nissan K12 Micra1.4/March аk11. Далее установка происходила на Z11 Nissan Cube (с октября 2002 года). Данная линейка двигателей разрабатывалась с целью заменить серию CG. Отзывы о ней – самые лестные.

Технические характеристики ДВС CGA3DE

Комплектующая имеет такие параметры:

  • Объем двигателя: 1348 куб.см.
  • Максимальная мощность: 85 — 101 л.с.
  • Максимальный крутящий момент: 120 (12) / Н*м (кг*м) при 4000 об./мин — 123 (13) Н*м (кг*м) / при 4400 об./мин.
  • Используемое томливо: бензин Premium (АИ-98), бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
  • Расход топлива: 9 — 6.8 л/100 км.
  • Тип двигателя: 4-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение.
  • Диаметр цилиндра: 72 мм.
  • Максимальная мощность: 101 (74) л.с. (кВт) / при 6400 об./мин, 85 (63) л.с. (кВт) / при 6000 об./мин.
  • Степень сжатия: 10.
  • Ход поршня: 83 мм.

Номер двигателя найти просто. Он выбит в месте соединения двигателя и коробки передач. Устанавливается на автомобили Nissan:CUBE GH-ANZ10 , CUBE TA-ANZ10 , CUBE GH-AZ10(TA-AZ10, GF-Z10), MARCH TA-AK11 (GH-ANK11, TA-ANK11, GH-WAK11, TA-WAK113).

Читайте также:  Какие запчасти покупать при капитальном ремонте двигателя

Надежность мотора, ремонтопригодность

Двигатель отлично подается ремонту. Бензиновый ДВС может требовать оперативного вмешательства, если на лиц такие признаки: двигатель троит, его выхлопы – бело цвета. Также комплектующая может вибрировать, внутри будут слышны щелчки и стук. При самой сложной поломке мотор просто не заводится.

Ремонтные работы и сервис этого движка не составляют сложности. Он довольно компактен, весит сравнительно немного. Конструкцию имеет оригинальную, поэтому разобрать и собрать его – не сложно.

Двигатель мощный. У него последовательно работают 4 цилиндра. Они практично расположены и нагрузка при работе равномерно распределяется на сам движок и автомобильный корпус. Это позволяет снизить вибрацию на скорости. Высокомощное устройство стабильно работает на топливе серии 90 – а значит стоимости километра пути – небольшая.

Чтобы обеспечить дополнительный уход, необходима смена типа масла. То есть, после того, как преодолено 100000 км, надо поменять смазочный материал на щадящий. Это обязательно нужно делать для авто, которые эксплуатируют на небольшой скорости при езде по городу.

Особенности ремонта двигателя Ниссан Куб

Как правило, ремонтные манипуляции совершаются на СТО. Но для автолюбителей, которые сами разбираются в начинке техники, не будет особой сложности произвести вмешательство в домашних условиях. Для этого потребуется некоторое специальное оборудование и много терпения. Алгоритм разборки ДВС таков:

  • Демонтаж навесных ремней, съем генератора и одноразовой крышки клапанов;
  • Снятие цепей ГРМ: сначала убирается пластина из торца ГБЦ, при этом ампутируется опора генератора, кронштейн, расположенный на правой подушке двигателя, кондиционерный компрессор и кронштейн его крепления. Далее ампутируется крышка блока (лобовая), которая совмещается с масляным насосом.
  • Далее откручиваются винты, демонтируется картерный поддон, опора двигателя (задняя) и отодвигается крышка блока.
  • Снимается маслозаборник (не забыть о креплении его к коренным подшипникам (крышкам)), шестерни, верхняя цепь и распределительные валы, промежуточная звездочка, натяжитель (нижний) при этом делаются собственные метки, снимается ГБЦ, крепежные болты.
  • Ампутируются сначала коренные, потом шатунный подшипник.

Особое внимание меткам на ГРМ цепях. Совмещая в порядке очередности 5 меток (звездочки\цепи) можно с уверенностью говорить, что установка совершена правильно. Без этого собрать двигатель обратно не удастся.

Замена масла

Обычно для двигателя требуется 2.9 литров смазочного материала. Если учитывать расход на фильтр – то 3,1 литра. Тип вязкости нужен SAE5W-30. Классификация должна соответствовать API/ILSAC\SJ.

Смазочный материал для АКП, имеющим переключатель, вариатор отличается. Тут объем потребуется 5.0л, тип смазки для трансмиссии Nissan CVT Fluid NS-1. Переключатель потребует не менее 0.86 л. Дифференциал (задний привод) – 8,0 л типа Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90.

Ремонт и замена иных деталей

ГБЦ (головка блока цилиндров). Она скорее всего подлежит замене, если наблюдаются подтеки масла на блоке. Но чаще меняется прокладка под головку. Они имеет свойство протираться и начинает пропускать смазочные материалы.

Трамблер. Когда требуется его ремонт то подразумевается замена подшипников и сальников. Эти детали, как правило, входят в ремкомплект.

Номер датчика распредвала. Его важно знать перед тем, как приобретать деталь для замены. А таковая потребуется, если двигатель просто перестал работать. Может быть просто вышел из строя этот датчик и от него прекратилась передача сигналов к ЭБУ для того, чтобы началось впрыскивание топлива.

Датчик скорости. Если коробка передач не переключает скорость (особенно с первой на вторую), контакты коробки прочищены, но ситуация остается прежней – датчик придется заменить.

Вытянулась цепь. Часто случается, что при вытяжении цепь увеличивается на полсантиметра и более. При этом в работе мотора слышатся посторонние звуки и позвякивание. Чтобы совершить замену потребуется новая цепь, планки натяжителя и успокоителя, сам натяжитель и прокладка под крышку клапанов.

Вариатор. Он отлично экономит топливо в сравнении с автоматом или механикой. Но довольно часто выходит из строя, и водитель не может нормально переключить скорость.

Прокладка клапанной кришки. Ее предстоит сменить, если таковая пропускает масло. Следует не допустить попадания масла в свечные колодцы и вовремя сменить деталь.

Вкладыши. Бывают коренные и шатунные, так называемы подшипники скольжения. Применяются в связи с высокой вибронагрузкой и скоростью оборотов деталей, которые с ним сопрягаются. Выходят из строя от некачественного масла.

Зазоры клапанов. Их периодически регулируют, в зависимости от пробега. Впускные и выпускные клапана могут погнуться, постукивать или прогореть.

Стоит заметить, что автомобили с подобными двигателями и комплектацией отлично подходят для российских дорог, ведь могут работать под нагрузкой и защищены от перегрева.

Источник