Меню

Калорифер ремонт своими руками

Ремонт медных труб калориферов приточной вентиляции

Главная страница » Ремонт медных труб калориферов приточной вентиляции

Вентиляционные приточные системы промышленно-хозяйственного назначения, как правило, оснащаются дополнительными модулями. Благодаря внедрению таких модулей, обработка приточного воздуха выполняется более эффективно. Традиционно модулями поддерживаются режимы нагрева, охлаждения, увлажнения. К примеру, требуемая температура нагрева воздуха в холодное время года достигается при помощи водяных медных калориферов. Система нагрева приточного воздуха медными калориферами обычно имеет защиту. Но размораживание медного калорифера приточной вентиляции – явление достаточно частое. Как сделать ремонт калориферов из меди? Об этом здесь.

Причины ремонта медных труб калориферов вентиляции?

Для начала следует отметить: ремонт медных труб калориферов приточной вентиляции видится сложной процедурой. Между тем существует достаточно простая технология восстановления размороженных калориферов с медными трубами при минимальных финансовых затратах. Рассмотрим проблему перед тем, как описать технологию ремонта.

Размораживание водяного медного калорифера на установке вентиляции сопровождается, как правило, значительными повреждениями тел медных труб.

Классическая конструкция калорифера отопления вентиляционной установки – это змеевик (двух-, трёх-, четырёх-, рядный), дополненный алюминиевыми рёбрами.

Калориферы малой и средней мощности (двух-, трёх-, рядные) в эксплуатации встречаются чаще остальных. Соответственно и случаев размораживания здесь фиксируется больше.

Однако именно этот вид радиаторов нагрева поддаётся ремонту своими руками проще, чем более мощные и массивные конструкции. Почему? Об этом чуть ниже.

Конструкция классического калорифера очевидна:

  1. Медные трубы в один, два, три ряда.
  2. Калачи, соединяющие трубы.
  3. Рёбра на трубах (алюминий).
  4. Стальной каркас.

Современная технология изготовления медных радиаторов отопления, наделённых алюминиевым оребрением, предполагает создание тонкой стенки трубы, достаточно крепкой для давления теплоносителя, но крайне слабой для давлений в условиях замерзания воды.

Процесс замораживания труб калорифера вентиляции проходит практически моментально. Быстрому охлаждению меди способствует сильный поток воздуха, продуваемый сквозь змеевик из медных труб. К тому же медь обладает высоким коэффициентом теплопроводности, что лишь усугубляет картину размораживания.

Примерно с такими видами разрывов приходится иметь дело при восстановлении размороженного радиатора приточной вентиляции. Ремонт заключается в пайке таких разрывов труб припоем ПОС-60

Внутри медных труб образуется лёд, обладающий свойствами быстро расширяться. В результате, буквально за несколько минут, тонкостенные трубы калорифера вентиляции попросту разрываются в точках наиболее слабых.

Такими точками чаще всего является область сгиба калачей. Иногда возможны порывы непосредственно на прямых стенках труб.

Как ремонтировать размороженный калорифер вентиляции

Обычно практикуемая методика ремонта размороженного радиатора нагрева для вентиляции – это пайка медных труб в области порыва.

Технология пайки, к примеру, газовой горелкой, вполне эффективная, применяется достаточно часто, но такой ремонт имеет свои особенности:

  • требуется специальное дорогостоящее оборудование,
  • обязательно необходим опыт и навыки пайки тонкостенных медных труб,
  • финансовые затраты на производство работ высоки,
  • после ремонта прочность мест пайки снижается (отжиг меди).

Если точек порыва множество, обычно повреждённый медный калорифер пускают на лом, предпочитая купить новый и установить на место размороженного. Логичный вариант, если учитывать стоимость профессионального ремонта только одного пробоя (300-500 руб.).

Профессиональный ремонт калорифера по стоимости получается в несколько раз дороже покупки нового экземпляра. Другой вопрос – не всегда имеется возможность купить новый калорифер определённой модели по причинам отсутствия в продаже. Тогда без ремонта точно не обойтись.

Простая технология ремонта водяного калорифера

Спешить отправлять размороженный медный радиатор вентиляции на лом не рекомендуется. При желании и наличии «прямых» рук, размороженный радиатор вентиляции вполне подлежит ремонту. Причём выполнить такую работу по силам каждому, кто обладает навыками слесаря 3 разряда и выше.

Что потребуется для производства ремонтных работ?

  1. Электрический строительный обогреватель.
  2. Электропаяльник мощностью 65-100 Вт.
  3. Припой ПОС-60 или подобный.
  4. Сетка металлическая хозяйственная.
  5. Пинцет медицинский крупный.
  6. Обезжиривающее жидкое средство (спирт, растворитель и т.п.).

Собственно, технология ремонта заключается в пайке припоем ПОС-60 медных трубок в местах разрыва. Однако чтобы получить возможность паять обычным способом используя электрический паяльник, необходимо нагреть калорифер.

Для этих целей удачно подходит строительный обогреватель. Прибор без проблем обеспечивает ремонт калориферов малой и средней мощности. Однако рассмотрим порядок исполнения всех работ.

Электрический строительный обогреватель и набор основных инструментов. Всё это потребуется для ремонта водяного медного радиатора приточной вентиляции. Однако виды инструмента и оборудования могут отличаться от указанного варианта

До начала ремонта необходимо полностью освободить медные трубы от воды и просушить. Даже малая доля влаги в местах ремонта пайкой даёт дефектный результат.

Первым делом следует подготовить точки пайки. Подготовка подразумевает выполнение тщательной зачистки мест ремонта. Удобнее всего и достаточно эффективно зачистка выполняется хозяйственной металлической сеткой.

Такую сетку можно купить недорого в магазине бытовых аксессуаров. После механической зачистки медных труб обязательно выполнить очистку химическую (обезжиривание), применяя технический спирт или подобные вещества.

Следует отметить важный момент ремонта:

Зачищать медные трубки нужно в текущем состоянии. То есть не следует пытаться выправлять разрыв, поджимать порванную стенку трубы. Такие действия приведут к деформации участка пайки, что значительно затруднит равномерное лужение припоем области разрыва.

Поджимать разорванные стенки медной трубы допустимо уже после лужения кромок области пробоя. Делать это лучше пинцетом или похожим относительно слабым инструментом. Стенка трубы очень тонкая – легко повреждается, если, к примеру, взять для ремонта плоскогубцы.

Подготовив таким способом несколько (4-5) точек порыва, можно приступать непосредственно к процессу ремонта (латания) медных труб калорифера.

Использование припоя ПОС-60 не ограничивает технических характеристик радиатора. Температура плавления ПОС-60 минимум 185ºС. Тогда как в большинстве случаев, радиаторы обогрева вентиляции работают при температурах теплоносителя не выше 50 — 90ºС.

Читайте также:  Ремонт печной трубы своими руками

Производство пайки медных радиаторов вентиляции

А) Повреждённый медный калорифер вентиляции рабочей областью (область пайки разрывов) поместить на электрический строительный нагреватель. Подключить обогреватель к сети 220 вольт. Дождаться нагрева тела калорифера до температуры 100 — 120ºС. Также подключить к сети электрический паяльник.

Б) Традиционной методикой аккуратно залудить кромки первого пробоя медной трубки. Затем аккуратно пинцетом поджать кромки разрыва как можно ближе одну к другой и нанести достаточно толстый слой припоя ПОС-60 паяльником на область разрыва. Операция обычно занимает 1-2 минуты. Далее аналогичным порядком выполнить ремонт других подготовленных разрывов.

Радиатор, подготовленный к ремонту пайкой, уложен на строительный электрический обогреватель той областью, где необходимо выполнить пайку припоем ПОС-60

Конечно, в зависимости от сложности порыва, не всегда удаётся выполнить качественную пайку за один раз. Некоторые виды порывов видятся в принципе не пригодными к восстановлению.

Однако, как показывает практика ремонта, запаять можно практически любой разрыв, применяя разные подходы и конфигурацию жала паяльника.

Вовсе необязательно стремиться запаять сразу все имеющиеся разрывы медных труб калорифера. Периодический ремонт 5-7 разрывов за раз – вполне подходящая методика. При таком темпе ремонта полностью пробитый калорифер (повреждены все трубы) восстанавливается за 3-4 дня.

Ремонт калорифера из меди — проверка качества

Проверяют отремонтированный водяной калорифер приточной вентиляции стандартным способом:

  1. Заполняют водой без давления.
  2. На входную/выходную трубы ставят краны.
  3. При закрытых кранах осматривают места пайки.

Если утечки не обнаружено, добавляют воду под давлением до рабочего параметра (обычно не выше 6 кг/см 2 ). Повторно проверяют на утечки. Труднодоступные для пайки места могут иметь «непропаи».

Запаянные припоем ПОС-60 разорванные точки медных труб водяного радиатора. В зависимости от сложности доступа к месту пайки, в процессе ремонта не исключены образования точек «непропая». Эти точки впоследствии изолируются «холодной сваркой»

Такие точки «непропая» не стоит пытаться запаять вновь. Проще и надёжнее воспользоваться «холодной сваркой». Этой пастой достаточно надёжно ликвидируются мелкие протечки.

Перед применением «холодной сварки» скрепить разрыв припоем в доступных точках необходимо обязательно.

Отремонтированный калорифер также допустимо проверить воздухом под давлением. После закачки воздухом проконтролировать по манометру падение давления. Если давление падает, проверить все места пайки труб при помощи мыльного раствора. Наличие воздушных пузырьков укажет на место течи.

Источник

Ремонт калориферов приточной вентиляции

Всем привет,сегодня поделюсь с вами личным опытом эксплуатации и ремонтом.

Калорифер предназначен для нагрева приходящего воздуха в венткамеру а потом уже распределяющиеся в другие помещения теплый воздух.

Горячая вода приходит в венткамеры из итп ( индивидуального теплового пункта ) В венткамере есть подача и обратка. циркуляционный насос стоит на обратке.

Когда заканчивается отопительный сезон то с калорифера обязательно нужно сливать воду что при включении осенью,калорифер не лопнул.

Но если лопнул то это много головной боли и проблем. Нового не дождешься, приходится ремонтировать но после ремонта прочность уже на много ниже .

Теперь перейдем к конструкции самого калорифера

  • Стальной каркас.
  • Рёбра на трубах (алюминий).
  • Медные трубы в один, два, три ряда
  • Калачи, соединяющие трубы.

Процесс замораживания труб калорифера вентиляции проходит практически моментально. Быстрому охлаждению меди способствует сильный поток воздуха, продуваемый сквозь змеевик из медных труб. К тому же медь обладает высоким коэффициентом теплопроводности, что лишь усугубляет картину размораживания.

Внутри медных труб образуется лёд, обладающий свойствами быстро расширяться. В результате, буквально за несколько минут, тонкостенные трубы калорифера вентиляции попросту разрываются в точках наиболее слабых.

Теперь про сам процесс ремонта

Технология пайки, к примеру, газовой горелкой, вполне эффективная, применяется достаточно часто , но такой ремонт имеет свои особенности:

1)обязательно необходим опыт и навыки пайки тонкостенных медных труб

2) после ремонта прочность мест пайки снижается (отжиг меди)

Если не иметь опыта то можно просто прожечь трубу и все можно выкидывать .

Что потребуется для производства ремонтных работ?

3) газовая горелка

Зачищать медные трубки нужно в текущем состоянии. То есть не следует пытаться выправлять разрыв, поджимать порванную стенку трубы. Такие действия приведут к деформации участка пайки, что значительно затруднит равномерное лужение припоем области разрыва.

Поджимать разорванные стенки медной трубы допустимо уже после лужения кромок области пробоя. Делать это лучше пинцетом или похожим относительно слабым инструментом. Стенка трубы очень тонкая – легко повреждается, если, к примеру, взять для ремонта плоскогубцы.

Подготовив таким способом несколько (4-5) точек порыва, можно приступать непосредственно к процессу ремонта (латания) медных труб калорифера.

Использование припоя не ограничивает технических характеристик радиатора. Температура плавления минимум 185ºС. Тогда как в большинстве случаев, радиаторы обогрева вентиляции работают при температурах теплоносителя не выше 50 — 90ºС.

Конечно, в зависимости от сложности порыва, не всегда удаётся выполнить качественную пайку за один раз. Некоторые виды порывов видятся в принципе не пригодными к восстановлению.

После того как произвели ремонт нужно проверить на прочность.

  • Заполняют водой без давления.
  • На входную/выходную трубы ставят краны.
  • При закрытых кранах осматривают места пайки.

Если утечки не обнаружено, добавляют воду под давлением до рабочего параметра (обычно не выше 6 кг/см2). Повторно проверяем . Труднодоступные для пайки места могут иметь «непропаи».

Такие точки «непропая» не стоит пытаться запаять вновь. Проще и надёжнее воспользоваться «холодной сваркой». Этой пастой достаточно надёжно ликвидируются мелкие протечки.

Читайте также:  Ремонт экономных лампочек своими руками

Отремонтированный калорифер также допустимо проверить воздухом под давлением. После закачки воздухом проконтролировать по манометру падение давления. Если давление падает, проверить все места пайки труб при помощи мыльного раствора. Наличие воздушных пузырьков укажет на место течи.

Источник

Ремонт тепловентилятора дуйчика своими руками — схема, причины неисправности, термозащита.

С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.

Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.

Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.

Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.

Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.

Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».

Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.

Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.

Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.

Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.


Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.

Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.

Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.

Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.

Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.


Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.

Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.

Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.

Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.

Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.

Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.

Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.

Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.

Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.

Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.

Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.

Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.

Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.

Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».

Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.

При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.

Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.

По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.

Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.

Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».

Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.

Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.

Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.

Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.

Читайте также:  Ремонт минимоек bosch своими руками

Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.

С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.

То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.

С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.

Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.

Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:


Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.

При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.

Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.

Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.

Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.

100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.

Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.

Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.

Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.

Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.

Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.


Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.

Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.

Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.

После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.

Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.

По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.

После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.

А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.


Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.

А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.

Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.

Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.

В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.

Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).

С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.

Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.

А вот предохранитель «дохлый».

При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.

При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.

Источник