Меню

Как сделать обрешетку для пола под ламинат

Пол под ламинат – как выровнять и подготовить своими руками разные поверхности

Добрый день, дорогие домоседы. Мы сегодня расскажем, как подготовить пол под ламинат. Несмотря на то, что ламинат — достаточно нетребовательное покрытие, подготовку перед его укладкой делать, как правило, все равно приходится.

В данном материале мы рассмотрим, как правильно подготовить пол под ламинат. Кстати, и что будет, если этим пренебречь.

Итак, ламинат — модульное напольное покрытие, состоящее, как известно, из гибких плашек. В основе спрессованных из древесно-плитных материалов (как правило, это HDF). И имеющих нижнее защитное и верхнее декоративное покрытие из полимеров.

Некоторые коллекции, например, фирмы ALLOC, могут иметь и четвертый подстилающий слой из пробки либо изолона. Но такие встречаются редко.

Как подготовить пол под ламинат

Первичная подготовка пола.

Как правило, требования к полу под ламинат предъявляются невысокие! Это должна быть сухая, твердая и очищенная от грязи поверхность. Разумеется, без резких изменений плоскости. Но возможны перепады до 2-3 мм (а с некоторыми подложками и до 4 мм).

Если полы кривые, то ламинированное покрытие может, в зависимости от характера и степени кривизны основания, вздуться, просесть, начать издавать неприятные звуки при хождении по нему (скрип, скрежет, щелчки).

Наконец, апофеозом этого действа будет расхождение стыков между плашками ламината, а при благоприятных для этого условиях (неправильная перевязка и «горб» на полу) — разлом покрытия.

В общем-то, абсолютное большинство полов подходит под эти требования без проведения дополнительных работ.

Удаляется старое покрытие, пол под ламинат очищается от мелкого мусора и пыли с помощью мощного пылесоса и дальнейшей обработки мокрой ветошью. Удаление старого покрытия — мера необходимая, ибо, хоть ламинат иногда и стелят на линолеум, делать это все-таки нежелательно.

После обработки пылесосом и мытья, пол под ламинат следует обработать неразбавленной влагоизолирующей или пропиточной грунтовкой для слипания остатков пыли. Также применяется окраска пола красками типа ВДАК и другими.

Иногда полы имеют ямы и выбоины — в этом случае нужно прошпатлевать их ремонтной шпатлевкой (мелкозернистый ремонтный бетон). Например, можно взять универсальную жесткую смесь Ceresit CD25 или более мягкий и теплолюбивый Ceresit CN 83 — смесь неплохая, однако у вас есть не более 30 минут, чтобы выработать ее.

Если таких смесей в вашем регионе нет, ищите местных производителей, либо изготовьте ремонтный состав сами.

Если пришлось ремонтировать полы ремонтным бетоном, желательно подождать сутки для того, чтобы с поверхности «заплаток» испарилась вода, иначе в этом месте ламинат может поднять. Но если пол под ламинат ремонтировался конкретно, то следует ждать не менее 7 суток.

После того, как пол окрашен (или пропитан грунтовкой), можно начинать укладку подложки — в зависимости от того, какую именно подложку вы выбрали.

Как выровнять пол под ламинат

Полный ремонт пола. Может оказаться так, что после снятия старого покрытия, полы находятся в таком состоянии, что никакой ламинат на них настилать нельзя. В этом случае вам потребуется ремонт полов — более или менее капитальный.

Если имеется старая стяжка в более-менее адекватном состоянии или плита? То все проще — можно обойтись простой подготовкой и последующей заливкой самонивелирующихся полов с отсрочкой укладки покрытия на неделю.

Если же стяжка вся в трещинах, фрагменты ее проседают, наблюдается «шатание», щелчки и стуки при хождении? То в таком случае предстоит уже довольно объемная и сложная работа.

Старую стяжку нужно взломать и полностью убрать из помещения. При этом количество бытовой и строительной пыли в воздухе может быть критическим. Это как? То есть превышать ПДК в сотни и даже тысячи раз! Если находиться в такой атмосфере без защиты, то можно даже погибнуть.

Потому качественный респиратор с плотным прилеганием и (желательно) угольным фильтром просто необходим.

Читайте также:  Что получается после смены пола

Далее нам необходимо убрать весь мусор, тщательно подремонтировать основание. Например, наложить на трещины сетку с ремонтным бетоном или клеем для кафеля. Потом забить этим же все большие выбоины и ямы, прогрунтовать, устроить хотя бы самую простую гидроизоляцию и т. п. и залить стяжку.

Через 7 суток (а по факту лучше через 28, если стяжка толщиной не более 60 — 70 мм) нужно подкорректировать плоскость самовыравнивающимися полами — тонким слоем льем, ждем еще 7 суток и стелим ламинат.

Пол под ламинат на старое покрытие

Но стоит ли выравнивать полы, лить какие-то стяжки и останавливать работы на две недели, или даже на полтора месяца? Многие задаются вопросом: а нельзя ли, сэкономив много времени и денег, уложить ламинат прямо на старое покрытие?

Что касается ковролина и других подобных материалов, то на них укладка ламината совершенно исключена, поскольку из-за проседания покрытия по ворсу разойдутся стыки, будут прогибы рядов и отдельных плашек.

Укладка ламинат на линолеум

Ламинат на линолеум. Вариант сомнительный и довольно рисковый. Если линолеум лежит четко, без пузырей и волн? А особенно, если он приклеен к основанию? То, в принципе, можно попробовать уложить ламинат поверх линолеума. Но с подложкой, как и на обычное основание.

Если линолеум ровный, но стыки плохие — можно срезать их сегментным ножом и зашпатлевать эти места какой-нибудь мощной шпатлевкой (например, полиэфирной двухкомпозиткой по металлу). Случалось несколько раз, что мы клали покрытие подобным образом — отзывы заказчиков вполне положительные.

Если линолеум в складках, или на нем есть дыры, или подложка разложилась на запчасти, или рассыпается основание под ним — на такой пол класть ламинат однозначно нельзя.

Ламинат на деревянный пол

Ламинат на деревянный пол настилать можно, только убедившись в стабильности основания. Деревянные полы — тонкая вещь! Потому небольшой разбег половиц после настила ламината может испортить все покрытие.

Поэтому перед тем, как вы будете стелить ламинированные полы, деревянное основание нужно, во-первых, обследовать. Во-вторых, укрепить. Разумеется, починить лаги, расклинить расшатанные половицы и выровнять с помощью циклевки слишком жесткие места. Без такой подготовки начинать подобное мероприятие нежелательно.

Положить ламинат на ламинат

Ламинат на ламинат. Действительно, а почему бы и нет? На самом деле укладывать новый ламинат на старый все же нежелательно, так как из-за гибкости «основания» новое покрытие будет сильно гулять вверх-вниз, и потому могут разойтись стыки. Тем более что разбирается покрытие из старого ламината довольно быстро.

Как выровнять и подготовить пол под ламинат мы выяснили, если хорошо подготовлена основа, то ламинат прослужит долго.

Выравнивание пола под ламинат видео

Источник

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Основная проблема при укладке нового финишного покрытия на деревянные полы — состояние доски и лаг. Если неровности можно убрать циклевкой, а щели прошпаклевать, то скрип и проседание половиц требуют проведения капитального ремонта. В таком случае проще разобрать старое покрытие, а ламинат сразу уложить на фанеру.

Подготовительные работы

На этом этапе проводят следующие работы:

  1. Демонтируют старое покрытие.
  2. Убирают мусор.
  3. Очищают поверхность перекрытия от пыли с помощью пылесоса. Лучше взять в аренду промышленную модель, специально предназначенную для этих целей.
  4. Инспектируют состояние плиты или стяжки.
  5. Зачищают (расшивают) рыхлые участки стыков плит, угловых швов между полом и стенами, проходов стояков отопления.
  6. Обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
  7. Заделывают трещины ремонтным составом. Надежнее использовать смеси на основе полимерцемента или эпоксидных смол.
  8. Расшитые участки швов, стыков плит и гильзы проходов труб отопления заделывают новым раствором. Чтобы не подбирать пропорции, лучше воспользоваться готовыми сухими смесями, в которые только надо добавить воды.
Читайте также:  Полы крашеные чем можно помыть

При обшивке любой ограждающей поверхности по обрешетке выравнивание основания не делают.

Разметка

Фанеру в отличие от половой доски лучше крепить не на лаги, а на обрешетку, ориентируясь на толщину и формат листа.

Есть два вида стандартного формата:

  • прямоугольный 2.44х1.22 м;
  • квадратный 1.525х1.525 м.

Толщину фанеры, которую используют для однослойной обшивки, выбирают равной 15, 18, 21 и 24 мм. При двухслойной укладке используют материал толщиной 9 и 12 мм.

Шаг раскладки элементов обрешетки выбирают с учетом толщины покрытия:

  • 40 см — 15-18 мм;
  • 50 см — 21 мм;
  • 60 см — 24 мм.

Исходя из кратности размеров «ячейки» обрешетки и фанеры, для квадратного листа выбирают шаг 50 см, а для прямоугольного — 40 или 60 см (в зависимости от толщины).

И хотя длина и ширина листа точно не делятся на «круглые» цифры, лишние миллиметры уйдут на компенсационные швы.

Совет. Чтобы было легче работать, прямоугольный лист лучше разрезать пополам.

Разметку можно выполнять тремя способами:

  1. Для комнаты с простой геометрией в плане (квадрат или прямоугольник) надо отбить линии для раскладки продольного бруска, и перпендикулярно им — для поперечных связок. При разметке надо учесть, что крайние элементы несущей конструкции по периметру комнаты должны отступить на 3-4 см от стен. Наиболее точную разметку с соблюдением параллелей и прямых углов дает лазерный нивелир, а самый простой способ отбивки линии — использование шнура натертого мелом или синькой.
  2. Для комнат со сложной геометрией при разметке используют метод «разбивки» плана на простые геометрические фигуры. В этом случае по периметру каждой фигуры делают рамку из бруска, с тем условием, чтобы на нем сходились швы обшивки пола соседних участков. Внутри каждого участка проводят индивидуальную разметку.
  3. Разметка по реальной укладке фанеры. Листы размещают на полу рядами со смещением швов на шаг раскладки поперечин. Для крайних участков и «сложных» мест, где есть архитектурные элементы в виде выступов, колонн и ниш, вырезают свои элементы. Укладывая листы на стяжку (или перекрытие), оставляют компенсационные зазоры — между листами 3-4 мм, между листами и стенами не менее 10 мм. Выравнивают линии длинных участков. Отбивают в зазорах разметку, нумеруют детали обшивки, рисуют план раскладки, освобождают пол для монтажа обрешетки.

Устройство обрешетки

Перед монтажом обрешетки на пол надо уложить пароизоляцию. Она нужна для защиты дерева и утеплителя от паров воды, проникающих с нижнего уровня. Для бетонного перекрытия это полиэтиленовая пленка с толщиной не менее 200 мкм.

Полосы стелют внахлест не менее 20 см, с выходом на стены выше расчетного уровня пола. Соединение отдельных полотнищ и фиксацию к стене проводят с помощью строительного скотча.

Чтобы обеспечить оптимальное расстояние от края листа до линии точек крепления (около 20 мм), выбирают сухой выдержанный брусок шириной не менее 60 мм.

Высота бруска зависит от толщины утеплителя. Для отечественной каменной ваты П-75 величина этого параметра лежит от 40 мм до 100 мм (с шагом 10 мм). У популярного ROCKWOOL выбор толщины невелик — 50 или 100 мм. Но у него гораздо шире линейка материалов разной плотности, начиная от 26 кг/м3.

К этому размеру надо добавить величину небольшого зазора, необходимую для вентилирования минеральной ваты и укладки водонепроницаемой мембраны. Но если лаги укладывают на опоры, то этого делать не надо — зазор появится за их счет. Поэтому достаточно, если высота бруска будет не меньше толщины утеплителя.

Примечание. Среди специалистов нет однозначного мнения в вопросе вентиляции утеплителя пола в отапливаемом помещении. Обоснованным выглядит утверждение, что уровень влажности в жилых комнатах невысок, а температурные режимы напольного покрытия не создают условий для появления конденсата и намокания утеплителя. Поэтому главным условием нормального режима эксплуатации считается наличие пароизоляции со стороны перекрытия и водонепроницаемой мембраны перед покрытием чернового пола.

Инструмент для монтажных работ

  • перфоратор;
  • ножовка по дереву;
  • лазерный и обычный уровень;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • линейка;
  • строительный уголок;
  • карандаш.
Читайте также:  Как регулировка коллектор теплого пола

Вначале по периметру комнаты, отступив от стен на 3-4 см, выкладывают деревянным бруском контур будущей обрешетки.

Для компенсации неровностей перекрытия и в качестве опор используют обрезки фанеры или доски. Их размер должен быть достаточным для устойчивого положения лаг и поперечин.

Периметр регулируют по лазерному уровню во всех плоскостях и фиксируют саморезами к опорам. По нему будут ориентироваться при монтаже остальной части конструкции.

Затем таким же образом устанавливают внутренние лаги, контролируя расстояние между ними, горизонтальный уровень, параллели и прямые углы с периметром.

Уровень узлов обрешетки регулируют подкладывая между лагами и опорами сложенные куски рубероида или любого другого плотного и тонкого листового материала.

Важно. Если длинна бруска меньше длинны помещения, то стык двух отрезков должен лежать на своей опоре. Причем все места соединения не должны находиться на одной линии и пересекаться с поперечинами — это ослабит несущие свойства конструкции.

Когда лаги смонтированы и отрегулированы по всем параметрам, их крепят к перекрытию.
Чтобы не сверлить сквозные отверстия в бруске и не ослаблять его, лучше закрепить анкерами к перекрытию опоры. И уже к ним фиксировать на саморезы лаги, используя оцинкованные уголки.
Затем с помощью таких же уголков прикручивают поперечины, контролируя их раскладку и положение относительно общего уровня.

Укладка утеплителя

Так как при обустройстве обрешетки на первом месте лежит кратность размерам стандартного листа обшивки, то для заполнения ячеек каменную вату придется резать.

Нарезать ее надо с таким расчетом, чтобы она садилась на место плотно, с усилием. Причем заполнять ячейки можно не только цельным куском, но и двумя кусками, минимизируя отходы на обрезку мата или рулона.

Примечание. Утепление пола необходимо для первых этажей или для комнат над неотапливаемыми помещениями. В остальных случаях минеральная вата служит для шумоизоляции перекрытия. А так как пенопласт из-за высокого модуля упругости стенок (да еще в сочетании с тонкой деревянной обшивкой) на определенных частотах даже может усиливать воздушные шумы, то выбирают именно ватные материалы с рыхлой слоистой структурой, которая хорошо поглощает энергию звуковой волны.

После укладки утеплителя сверху обрешетки с помощью степлера крепят мембрану. Полосы укладывают внахлест (не менее 20 см), проклеивая стыки самоклеящейся лентой.

Укладка фанеры

Для внутренней отделки надо выбирать березовую фанеру ФК класса Е1 первого или второго сорта. А чтобы уменьшить время на обработку после монтажа, она должна иметь маркировку Ш1 (шлифованная с одной стороны).
OSB или ДСП для чернового пола не лучший вариант. При постоянных нагрузках они могут начать расслаиваться — прочность многослойного клееного листа из тонкого шпона выше. Предел прочности на статический изгиб при одинаковой толщине у фанеры больше на 10% по сравнению с OSB, и на 70% — с ДСП. А предел прочности на растяжение выше на порядок.

Каждую деталь обшивки монтируют пользуясь схемой раскладки, сдвигая каждый следующий ряд относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались «крестом». Между соседними элементами оставляют компенсационные зазоры 3-4 мм.

Для крепления выбирают фосфатированные саморезы по дереву с длинною превышающей в три раза толщину листа. Шаг между крепежом соблюдают в интервале 20-30 см, используя принцип равномерности и отступая от края около 2 см.

Головки крепежа должны быть «утоплены», чтобы они не мешали шлифовке чернового покрытия перед укладкой ламината.

Можно дополнительно швы заполнить эластичной шпаклевкой по дереву, но эта процедура обязательна, если стелют линолеум.

Источник