Меню

Как отремонтировать высоковольтный кабель

Как отремонтировать провод, кабель или шнур

Большая часть техники, которая работает от электричества питается по проводам. Но их жилы и изоляция не вечны поэтому провода перебрасываются или рвутся, либо же их изоляция перетирается. В этой статье рассмотрим основные неисправности и способы ремонта проводов, кабелей и шнуров.

Содержание статьи

Теория

В бытовом смысле провода, кабеля и шнуры не имеют значительных конструктивных отличий. Может видоизменяется изоляция или класс гибкости жилы, но в оба смысле особой разницы нет.

Стоит отметить, что, если речь идёт о подвижном оборудовании, например: утюг, электродрель, болгарка, зарядка для телефона — их проводники называют электрическими шнурами. Если речь идёт о проводке внутренней или наружной — такие проводники называют кабелями (не всегда, в зависимости от используемого изделия), а вот если речь идёт о соединениях внутри устройств или об удлинителях — это чаще всего провода.

В принципе вся кабельная продукция состоит из:

Токопроводящих жил, их может быть одна или несколько (до десятков штук), а по конструкции жилы бывают жесткими монолитными или гибкими многопроволочными.

Изоляции — покрытие из диэлектрического материала. Может выполняться в несколько слоёв, а если жил больше одной — обычно оболочка есть на каждой жиле своя и общая опоясывающая оболочка защищающая все жилы. В качестве изоляции используют ПВХ, резину, пропитанную бумагу, фторопласт, полиэтилен, шелк, полимеры.

Неисправности в электричестве две:

1. Есть контакт где его не должно быть.

2. Нет контакта там, где он нужен.

Эта крылатая фраза содержит в себе истинную суть работы электромонтера по ремонту и обслуживанию. Первое — это различного рода замыкания, а вторая — обрывы линии и проводов. При повреждении изоляции жилы либо касаются друг друга и возникает КЗ, либо оголённый участок жилы выступает из-под оболочки из-за чего может произойти КЗ на землю или поражение электрическим током того, кто коснется этого участка.

Практика

Перейдем к реальным ситуациям, когда нужно починить провод. Часто выходят из строя:

Шнуры зарядных для мобильного телефона;

Дрелей и другого электроинструмента;

Утюгов, стиральных машин и другой бытовой техники;

Зарядное для мобильного

Для каждого из случаев характерны свои ситуации. Современные мобильные телефоны заряжаются через кабель со штекером micro-USB. Кабель чаще всего подключается к адаптеру питания с помощью обычного USB разъема.

Самой частой неисправностью шнура от мобильного телефона является переламывание у основания штекера, который вставляется в гнездо телефона, так как это место больше остальных подвержено изгибаниям.

Ремонт шнура в этом случае заключается в фиксирования места изгиба. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. А также надев на место перегиба пружину от шариковой ручки. Или купить специальную защиту, что вы видите на фото ниже. Это сложно назвать ремонтом, скорее временное продление жизни кабеля. Хотя если заблаговременно сделать так на исправном кабеле – он проживет дольше.

Лучшим решением будет замена штекера, но понадобится паяльник с тонким жалом и разборной разъём. Его цоколевку вы видите на рисунке ниже.

Шнур наушников

Неисправность шнура у наушников аналогична — перелом около штекера происходит чаще всего, реже около самих наушников или около микрофона, если это гарнитура. Лучший ремонт — это отрезать 5 сантиметров провода со штекером и припаять новый штекер.

Можно выделить три популярных и дешевых вида 3.5 мм штекеров, хотя на али-экспресс их можно найти десятки видов:

Разборной с резьбовым соединением и пластмассовым корпусом. Резьба в них плохая и пластмассовый корпус начинает соскакивать.

С резьбовым соединением и металлическим корпусом. В них резьба лучше, ее хватит, если вам нужно всего лишь аккуратно ее один раз выкрутить и закрутить обратно.

Разборный с пластиковым корпусом на защелке. Выглядит эстетично, но лично у меня с 5 попыток удалось 1 нормально припаять. Либо пластиковый корпус не устанавливался из-за утолщений пайки на штекер, либо трескался, либо соскакивал при вытаскивании джека из гнезда. Хорошим вариантом будет посадить его на термоклей.

При ремонте шнура наушников есть некоторые нюансы:

1. Прежде чем паять и что-либо делать не забудьте на провод надеть корпус штекера. Этот совет смешон, но вам будет не смешно, когда придётся все переделывать.

2. Жилы проводов наушников и колонок чаще всего оголенные и покрыты лаком, обычно красный и синий проводник соответствуют левому и правому каналу, а медного цвета покрытый непрозрачным лаком — общий. Если жилы покрыты изоляцией, то общим проводом может быть экранирующая оплётка провода.

3. Если жилы покрыты лаком как описано выше могут возникнуть проблемы с их лужением. Есть три способа это сделать:

Аккуратно зачистить лак ножом или бритвенным лезвием, но есть риск порезать жилы. Они состоят из проволочек тоньше волоса.

Взять на паяльник немного олова и опустить конец жилы в ванночку твёрдой канифоли. Хороший способ, но не всегда срабатывает, и чтобы контролировать глубину лужения нужно приловчиться.

Нагреть огнём конец жилы и снять салфеткой лак. Затем аккуратно удалить гагар и залудить. Хороший способ, но нужна сноровка.

4. Разъём тоже нужно предварительно залудить. Обычно не получается это сделать просто, раскатав каплю припоя и канифоли. Помогает либо активный флюс (ухудшается надёжность соединения, но не значительно в этом случае), либо предварительная зачистка наждачной бумагой или надфилем место, которое собираетесь лудить. Также работают флюс пасты. Я, например, лудил зелёной типа F-2000.

5. Пайка и лужение опасны для разъема, хотя он рассчитан на такой вид соединений. Дело в том, что контакты штекера проходят один в другом подобно трубам или телескопу и изолированы друг от друга материалом типа пластика. При длительном нагреве он начинает плавится, после чего части штекера начинают болтаться и вращаться. О нормальной работе речи уже быть не может. Паяйте правильно, в этом случае активный флюс ускорит работу, хоть и опасен для контактов со временем. Вопрос в том доживут ли наушники с такими тонкими проводами до того, как разрушится контакт под воздействием активных составляющих флюсов.

Дорогие штекеры паяются хорошо, но их имеет смысл устанавливать только на дорогие наушники, а в таких и жилы лудятся просто.

Ремонт провода стиральной машины, микроволновки и другой бытовой техники в бытовой технике чаще всего выходят из строя провода тех приборов у которых регулярно вынимается вилка из розетки.

Если холодильник, телевизор или компьютер чаще всего остаются в сети годами, то провод стиральной машин, микроволновки, кухонного комбайна часто включают в розетку на время использования. Поэтом они переламываются у в основном около вилки, так как здесь этот участок больше всего подвижен.

Лучшим решением будет заменить вилку, так как та что установлена с завода обычно неразборная, литая нужно откусить вилку и переломленный участок провода — около 10 сантиметров. Вилку нужно подбирать согласно потребляемой мощности и удобства конструкции.

На технике, провод которой вы складываете чтобы убрать её обратно на полку, например, блендер или кухонный комбайн он может переломится и на основании, там, где он входит в корпус, и в любом другом месте.

Найти повреждение можно постепенными изгибаниями с перемещением по всей длине провода. В этом случае нужно вырезать 10-20 сантиметров поврежденного участка, соединить и заизолировать жилы. Если после ремонта длина сильно уменьшится — вставить кусок провода подобного сечения.

Соединение проводить пайкой или обжимкой. Скрутки в гибких подвижных шнурах лучше не применять. В крайнем случае использовать винтовые клеммники, предварительно залудив занимаемые концы проводов.

Изолировать можно либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтительнее, а изолента может со временем разматываться.

Полезные материалы из раздела «Ремонт бытовой техники»:

Ремонт шнура дрели и болгарки

В этих инструментах самым нагруженным местом является место где провод входит в корпус. Обычно провод здесь усилен специальным кожухом предотвращающие повреждение, но и он не спасает.

Если вы включили дрель в розетку, нажали кнопку, а она не подает признаков жизни, но при шевелении провода около рукоятки начинает работать — проблема наверняка в этом.

Нужно разобрать дрель и прозвонить провод, поставив один щуп на вывод вилки, а другой на одну из жил, то же самое проделать со второй жилой. Не зависимо от того пищит прозвонка или нет – сгибайте провод во всех подозрительных местах, если есть повреждения — вы это услышите.

Читайте также:  Как написать смету по ремонту квартиры

Ремонт провода дрели аналогичен предыдущему — отрезаем поврежденный участок или меняем его целиком.

На родном проводе в месте входа в корпус прибора есть защитный кожух, если его не удалось снять с отрезанного куска для вторичного использования, вы можете использовать в этих целях термоусадку уложенную в несколько слоёв (до получения нужной плотности вхождения в корпус), или использовать кембрик, кусок шланги, кожухи с других узлов и механизмов аналогичных размеров, на худой конец — изоленту.

На фото защитный зажимной наконечник

Если конструкцией дрели предполагается единение питающего провода с внутренней схемой при помощи винтового зажима — не забудьте залудить или обжать наконечником жилы. Многопроволочные жилы нельзя зажимать винтовыми клеммниками, потому что вы не получите хорошего контакта.

Ремонт шнуров фенов, плоек и других ручных электроприборов выполняется аналогично. Исключением являются утюги, для них есть специальные шнуры в тканевой оплетке для защиты от горячей подошвы и перетирания о края гладильной доски. Обычно такие шнуры продаются и меняются целиком.

Ремонт удлинителя

Переноска или удлинитель — удобное устройство, которое активно используется в быту, на производстве и на стройках его прокладывают от ближайшей розетки или электролита до места где нужно подключить электрический прибор.

Поэтому на него часто наступают, ставят что-либо и так далее. Это приводит к тому что-либо изоляция повреждается, либо жилы обрываются, либо они коротят внутри кабеля, после чего отгорает вилка, розетка или выбивает автомат.

В этом случае аналогично предыдущим нужно вырезать кусок провода и заменить исправным. Либо соединить оставшиеся.

Не допускайте больше 3-5 соединений и не превращайте удлинитель в сборную гирлянду из кусков. Это опасно и повышается риск того, что изоляция на одном из соединений со временем износится и кого-то ударит током.

Места соединений обязательно изолируйте термоусадочной трубкой и изолентой. Это крайне важно так как кабель подвижный и изоляция может истираться.

Ремонт кабеля в проводке

Независимо от того как проложена линия — внутренним или наружным способом допускается её ремонт. Если произошёл обрыв — меняют поврежденный участок или полностью линию. Если произошло повреждение изоляции — вы можете её восстановить термоусадкой, кембриками, изоляцией и другими изолирующими материалами.

Заключение

В «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий» Часть 1 (линии напряжением до 35 кВ), сказано, что можно восстанавливать покровы кабелей с помощью термостойких лаков, ПВХ-трубок, заплаток из пластиката, стеклотканевой лентой и прочим. Значит, что все вышеперечисленные способы ремонта справедливы и разрешены согласно Инструкции.

Для ремонта кабелей и проводов в современных условиях лучше всего подходит ПВХ-трубка или термостойкие кембрики из стекловолокна. Последние подходят для восстановления изоляции проводов, которые проходят около нагревательных элементов, например, в утюге или бойлере.

Нельзя сказать, что изоляция совсем не подходит для ремонта провода. Просто она со временем может размотаться, а тканевая лента может набрать влагу, и она не подходит для использования во влажных условиях.

Источник

Ремонт кабеля и кабельных линий

РЕМОНТ КАБЕЛЯ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ КАБЕЛЯ

Во время эксплуатации кабельных линий по определенным причинам кабели, а также соединительные муфты и концевые заделки выходят из строя.

Основные причины повреждения кабельных линий напряжением 1-10 кВ следующие:

1. Предшествующие механические повреждения — 43 %.
2. Непосредственные механические повреждения строительными и другими организациями — 16 %.
3. Дефекты в соединительных муфтах и концевых заделках во время монтажа — 10 %.
4. Повреждение кабеля и муфт в результате осадки грунта — 8 %.
5. Коррозия металлических оболочек кабелей — 7 %.
6. Дефекты изготовления кабеля на заводе — 5 %.
7. Нарушения при прокладке кабеля — 3 %.
8. Старение изоляции из-за длительной эксплуатации или перегрузок- 1 %.
9. Прочие и неустановленные причины — 7 %.

Приведены средние данные за последние десять лет в Московской кабельной сети.

В соответствии с требованиями «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ» каждая кабельная линия должна подвергаться текущему или капитальному ремонту.

Текущий ремонт может быть аварийным, срочным и плановым.

Аварийным ремонтом называется такой ремонт, когда после отключения кабельной линии потребители всех категорий остались без напряжения и нет возможности подать напряжение по кабелям высокого или низкого напряжения, в том числе по временным шланговым кабелям, или когда резервная линия, на которую передана нагрузка, недопустимо перегружается и нет возможности дальнейшей разгрузки или требуется ограничение потребителей.

К аварийному ремонту приступают немедленно и выполняют его непрерывно в минимально кратчайший срок и включают кабельную линию е работу.

В больших городских кабельных сетях и на крупных промышленных предприятиях для этого сформированы аварийно-восстановительные службы из бригады или нескольких бригад, которые дежурят круглосуточно и по указанию диспетчерской службы немедленно выезжают на место аварии.

Срочным ремонтом называется такой ремонт, когда приемники первой или особо важные второй категории лишаются автоматического резервного питания, а для приемников всех категорий нагрузка на оставшихся кабельных линиях вызывает их перегрузку или ограничение потребителей. К срочному ремонту кабельных линий приступают ремонтные бригады по указанию руководства энергослужбы в течение рабочей смены.

Плановый ремонт — это ремонт всех кабельных линий, не указанных выше, который выполняется по плану-графику, утвержденному руководством энергослужбы. План-график ремонтов кабельных линий составляется ежемесячно на основе записей в журналах обходов и осмотров, результатов испытаний и измерений, а также по данным диспетчерских служб.

Капитальный ремонт кабельных линий производится по годовому плану, разрабатываемому ежегодно в летний период для следующего года на основе данных эксплуатации.

При составлении плана капитального ремонта учитывается необходимость внедрения новых, более современных типов кабелей и кабельной арматуры. Планируется ремонт кабельных сооружений и всех работ, связанных с исправностью освещения, вентиляции, противопожарных средств, устройств по откачке воды Учитывается также необходимость частичной замены кабелей на отдельных участках, лимитирующих пропускную способность линий или не удовлетворяющих требованиям термической стойкости в изменившихся условиях работы сети при возросших токах короткого замыкания

Ремонт находящихся в эксплуатации кабельных линий выполняется непосредственно самим эксплуатационным персоналом или персоналом специализированных электромонтажных организаций.

При ремонте эксплуатируемых кабельных линий выполняются следующие работы

подготовительные — отключение кабельной линии и ее заземление, ознакомление с документацией и уточнение марки и сечения кабеля, выписка наряда-допуска по технике безопасности, погрузка материалов и инструмента, доставка бригады на место работы;

подготовка рабочего места — выполнение шурфов, раскопка котлованов и траншей определение ремонтируемого кабеля, ограждение рабочего места и мест раскопок, определение кабеля в РП (ТП) или в кабельных сооружениях, проверка отсутствия горючих и взрывоопасных газов, получение разрешения на огневые работы;

подготовка к монтажу — допуск бригады, прокол кабеля, разрезание кабеля или вскрытие муфты, проверка изоляции на наличие влаги отрезание участков поврежденного кабеля, установка палатки; прокладка ремонтной кабельной вставки;

ремонт кабельной муфты — разделка концов кабеля, фазировка кабелей, монтаж соединительных муфт (или муфты и заделки);

оформление окончания работ — закрытие дверей РУ, ТП, кабельных сооружений, сдача ключей, засыпка котлованов и траншей, уборка и погрузка инструмента, доставка бригады на базу, составление исполнительного эскиза и внесение изменений в документацию кабельной линии, отчет об окончании ремонта;

измерения и испытания кабельной линии.

В целях ускорения ремонтных работ на кабельных линиях должна широко применяться механизация при выполнении земляных работ: пневматические отбойные молотки, электромолотки, бетоноломы, экскаваторы, средства для отогрева мерзлого грунта.

Для перевозки ремонтных бригад применяются специальные передвижные кабельные мастерские

Ремонты кабельных линий бывают простые, не требующие больших трудозатрат и времени, и сложные, когда ремонт продолжается несколько дней

К простым ремонтам относятся, например, такие, как ремонт наружных покровов (джутового покрова, поливинилхлоридного шланга), покраска и ремонт бронелент, ремонт металлических оболочек, ремонт концевых заделок без демонтажа корпуса и т.п. Перечисленные ремонты выполняются в одну смену одной бригадой (звеном).

К сложным относятся такие ремонты, когда приходится заменять большие длины кабеля в кабельных сооружениях с предварительным демонтажем вышедшего из работы кабеля или прокладывать в земле новый кабель на участке длиной несколько десятков метров (в редких случаях и сотни метров).

Выполнение ремонтов усложняется в большинстве случаев тем, что кабельная трасса проходит по сложным участкам с многими поворотами, с пересечением шоссейных дорог и инженерных коммуникаций, при большой глубине залегания кабеля, а также в зимнее время, когда необходимо отогревать землю При выполнении сложных ремонтов прокладывается новый участок кабеля (вставка) и монтируются две соединительные муфты

Читайте также:  Ремонт кухни без переноса зон что это

Сложные ремонты выполняются одной или несколькими бригадами, а при необходимости круглосуточно, с применением землеройных механизмов и других средств механизации.

Сложные ремонты выполняются или силами энергослужбы предприятия (городских сетей), или с привлечением специализированных организаций по монтажу и ремонту кабельных линий.

2. РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ПОКРОВОВ

Ремонт наружного джутового покрова. Протянутый через трубы, блоки или другие препятствия кабель, имеющий содранную пропитанную кабельную пряжу и остальные наружные покровы до стальной брони, необходимо восстановить Ремонт выполняется подмоткой смоляной лентой в два слоя с 50 %-ным перекрытием с последующей промазкой этою участка разогретой битумной мастикой МБ 70 (МБ 90).

Ремонт поливинилхлоридного шланга и оболочек. Первый способ ремонта поливинилхлоридного шланга или оболочек — сварка, которая в струе горячего воздуха (при температуре 170-200°С) производится с применением сварочного пистолета с электрическим подогревом воздуха (рис 1) или газовоздушным пистолетом (рис 2) Сжатый воздух при этом подводится давлением 0,98-104 Па от компрессора, баллона со сжатым воздухом, переносного блока с ручным насосом.

Рис 1. Сварочный пистолет ПС-1 с электрическим подогревом: — сопло для выхода горячего воздуха, 2 — нагревательная воздушная камера; 3 — штуцер для подачи сжатого воздуха, 4 – электропровод

В качестве присадки при сварке применяется поливинилхлоридный пруток диаметром 4-6 мм.

Перед сваркой места, подлежащие ремонту, необходимо очистить и обезжирить бензином, кабельным ножом вырезать посторонние включения и срезать в местах повреждения шланга выступающие края и задиры

Для ремонта проколов небольших отверстий и раковин место повреждения в шланге или оболочке и конец присадочного прутка прогревают в течение 10-15 с струей горячего воздуха, затем струю отводят, а конец прутка прижимают и приваривают к шлангу в месте разогрева. После охлаждения, убедившись в прочности приварки прутка легким подергиванием его, пруток отрезают.

Для герметизации и выравнивания сварочного шва место ремонта прогревают до появления признаков плавления, после этого к разогретому месту прижимают рукой кусок кабельной бумаги, сложенной в три-четыре слоя. Для надежности операцию повторяют 3-4 раза.

Для ремонта шланга или оболочки, имеющего щели, прорези и вырезы, конец присадочного прутка приваривают к целому месту шланга на расстоянии 1-2 мм от места повреждения.

Убедившись в прочности приварки, направляют струю воздуха так, чтобы одновременно прогревались нижняя часть присадочного прутка и обе стороны прорези или щели. Легким усилием нажимая на пруток, последний укладывают и приваривают вдоль щели или прорези. Приварку прутка заканчивают на целом месте на расстоянии 1—2 мм от повреждения. Затем ножом срезают выступающие поверхности прутка и производят выравнивание сваренного шва.

Разрывы шланга или оболочки ремонтируют с применением поливинилхлоридных заплат или разрезанных манжет.

Заплата изготовляется из пластиката так, чтобы края ее на 1,5-2 мм перекрывали место разрыва. Заплату по всему периметру приваривают к шлангу, а затем вдоль образовавшегося шва приваривают присадочный пруток, а выступающие поверхности прутка срезают и производят выравнивание шва в месте сварки.

Для ремонта шланга или оболочки с применением разрезной манжеты отрезают кусок поливинилхлоридной трубки на 35-40 мм больше длины поврежденного места, разрезают трубку вдоль и надевают ее иа кабель симметрично месту повреждения. Манжету временно закрепляют поливинилхлоридной или миткалевой лентой с шагом 20-25 мм, приваривают конец прутка в месте стыка манжеты со шлангом (оболочкой), а затем укладывают и приваривают пруток вокруг торца манжеты. После приварки обоих торцов манжеты к шлангу (оболочке) снимают ленты временного крепления, приваривают пруток вдоль разреза манжеты, срезают выступающие поверхности прутка и производят окончательное выравнивание всех сварных швов.

По второму способу ремонт поливинилхлоридных шлангов и оболочек кабелей может выполняться с применением эпоксидного компаунда и стеклоленты. Поверхность шланга или оболочки предварительно обрабатывается, как указано выше, и дополнительно на ней создается шероховатость с помощью драчевого напильника. Место повреждения и за его краями на расстоянии 50-60 мм в обе стороны смазывается эпоксидным компаундом К-П5 или К-176 с введенным в него отвердителей. По слою эпоксидного компаунда накладываются четыре-пять слоев стеклоленты, каждый из которых также промазывается слоем компаунда.

Временный ремонт шлангов и оболочек в целях предотвращения
проникновения влаги под оболочку кабеля, а также для предотвращения вытекания битумного состава из-под шланга разрешается выполнять с помощью липкой поливинилхлоридной ленты с 50 %-ным перекрытием в три слоя с промазкой верхнего слоя поливинилхлоридным лаком № 1. По второму способу временный ремонт выполняется лентой ЛЭТСАР в три слоя с 50 % -ным перекрытием.

Покраска бронелент. При обнаружении во время обходов в кабельных сооружениях на открыто проложенных кабелях разрушений бронепокровов кабеля коррозией выполняется их покраска. Рекомендуется применять термостойкие пентафталевые лаки ПФ-170 или ПФ-171 (ГОСТ 15907-70*) или термостойкую маслобитумную краску БТ-577 (ГОСТ 5631-79*).

Лучшим способом покраски является применение краскораспылителя, а при его отсутствии — кисти.

Ремонт бронелент. На открыто проложенных кабелях обнаруженные участки разрушенных бронелент обрезаются и удаляются. В местах отрезанных лент выполняются временные бандажи. Рядом с временными бандажами обе ленты тщательно зачищаются до металлического блеска и обслуживаются припоем ПОССу 30-2, после чего провод заземления крепится бандажами из оцинкованной проволоки диаметром 1-1,4 мм и припаивается этим же припоем. Сечение проводника заземления выбирается в зависимости от сечения жил кабеля, но не менее 6 мм2.

При облуживании и пайке бронелент применяется паяльный жир. Продолжительность каждой пайки должна быть не более 3 мин. Временные бандажи удаляются. На оголенный участок оболочки наносится антикоррозионное покрытие.

В тех случаях, когда возможны механические воздействия на ремонтируемом участке кабеля, на него дополнительно наматывается по повиву один слой бронеленты, предварительно демонтируемый с отрезка кабеля с неповрежденной броней. Лента наматывается с 50 %-ным перекрытием и закрепляется бандажами из оцинкованной проволоки. Проводник заземления в этом случае по всей длине перемычки должен быть распушен в целях создания плотного облегания брони вокруг участка ремонтируемого кабеля

3. РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

При повреждении оболочки кабеля (трещины, проколы), когда имеется течь маслоканифольного состава на этом участке, по обе стороны от места повреждения на расстоянии по 150 мм от места повреждения удаляется оболочка с кабеля Снимается верхний слой поясной изоляции и проверяется на влажность в разогретом парафине.

В том случае, если влага отсутствует и изоляция не разрушена, ремонтируется свинцовая или алюминиевая оболочка.

Из листового свинца толщиной 2-2,5 мм вырезается полоса шириной на 70-80 мм больше оголенного участка кабеля и длиной на 30- 40 мм больше длины окружности кабеля по оболочке. В полосе делаются два заливочных отверстия с таким расчетом, чтобы они располагались над оголенной частью кабеля Полоса тщательно очищается от пыли и грязи ветошью, смоченной в бензине.

Удаленные полупроводящий слой бумаги и верхняя лента поясной изоляции восстанавливаются и закрепляются бандажами из хлопчатобумажных ниток. Прошпаривается участок кабельной массой МП-1.

Полосой свинца обертывают оголенное место кабеля так, чтобы она заходила равномерно на края оболочки кабеля, а края образовавшейся свинцовой трубы перекрывали друг друга не менее чем на 15-20 мм. Вначале производят пропайку припоем ПОССу 30-2 продольного шва, а затем торцы трубы подгибают к оболочке кабеля и припаивают к ней.

Для кабелей с алюминиевой оболочкой в месте припайки свинцовой трубы оболочка кабеля обслуживается припоем марки А. Заливается муфта горячей кабельной массой МП-1. После остывания и доливки запаиваются заливочные отверстия. На запаянное на торцах место накладывается бандаж из медной проволоки виток к витку диаметром 1 мм с выходом 10 мм на оболочку кабеля и припаивается к оболочке. Отремонтированное место покрывается смолиной лентой в два слоя с 50 %-ным перекрытием.

В том случае, если влага проникла под оболочку или повреждена поясная изоляция, а также изоляция жил, участок кабеля вырезается иа всей длине, где имеется влага или повреждения изоляции. Вместо него вставляется необходимой длины отрезок кабеля и выполняется монтаж двух соединительных муфт. Сечение и напряжение кабеля должны соответствовать вырезанному участку.

Марку кабеля для вставки можно применять другую, но по своей конструкции аналогичной вырезанному участку.

4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ

Читайте также:  Как включать блок питания компьютера при ремонте

В тех случаях, когда токопроводящие жилы не повреждены, а изоляция жил и поясная изоляция повреждены, но в ней отсутствует влага, выполняется восстановление изоляции с последующим монтажом разрезной свинцовой соединительной муфты.

Производится раскопка кабеля до такой длины, чтобы можно было создать достаточную слабину кабеля для разведения жил между собой. После разведения жил и удаления старой изоляции восстанавливается изоляция жил с помощью наложения бумажных роликов или лентой ЛЭТСАР с предварительной обработкой прошпарочной массой МП-1. Устанавливается разрезная свинцовая муфта и пропаивается сначала продольный шов, а затем муфта припаивается к оболочке кабеля.

Указанный ремонт можно выполнять на горизонтальных участках кабельных трасс, где отсутствует повышенное давление масла, так как муфта с продольной пайкой имеет меньшую механическую прочность.

5. РЕМОНТ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ КАБЕЛЯ

При разрыве жил кабеля на незначительной длине и возможности подтянуть кабель за счет «змейки», выполненной при прокладке, производится обычный ремонт соединительной свинцовой или эпоксидной соединительной муфты В том случае, если запаса кабеля нет, могут применяться удлиненные соединительные гильзы и муфты. Ремонт в этом случае производится с одной соединительной свинцовой муфтой. Во всех остальных случаях при ремонте токопроводящих жил кабеля применяется вставка кабеля и выполняется монтаж двух соединительных свинцовых или эпоксидных муфт.

6. РЕМОНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ

Необходимость ремонта соединительной муфты или монтаж вставки кабеля и двух соединительных муфт устанавливается после осмотра муфты и ее разборки.

В том случае, если пробой произошел с места пайки жилы или с гильзы на корпус свинцовой муфты и разрушение от пробоя имеет небольшие размеры и изоляция не увлажнена, производится последовательная разборка муфты и разборка поврежденной части изоляции Затем восстанавливается изоляция бумажными роликами или лентой ЛЭТСАР и прошпаривается массой МП-1. Устанавливается разрезной корпус муфты, и выполняются все дальнейшие операции по монтажу муфты.

В случае, если пробой произошел в шейке муфты с жилы на край оболочки и изоляция не увлажнена, производится разборка муфты. Затем отрезается участок брони и оболочки на длину, необходимую для удобного разведения жил. Восстанавливается изоляция у поврежденной жилы, и выполняется прошпарка. Устанавливается удлиненный разрезной корпус свинцовой муфты, и выполняются все операции по монтажу муфты.

Если невозможно выполнить удлиненную муфту из-за больших разрушений, то применяется вставка кабеля с монтажом двух муфт по технологии, предусмотренной технической документацией.

В большинстве случаев повреждения в соединительных муфтах происходят при профилактических испытаниях повышенным напряжением. И если к ремонту не приступили сразу же после определения места повреждения, в муфту начинает поступать влага. В этом случае ремонт поврежденной соединительной муфты осуществляется вырезанием дефектной муфты и участков кабеля. Как правило, чем больше лежит в земле поврежденная и не отремонтированная муфта, тем длиннее приходится делать вставку кабеля для восстановления при ремонте кабельной линии.

7. РЕМОНТ КОНЦЕВЫХ МУФТ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Концевые муфты наружной установки в большинстве случаев выходят из работы в дождливые периоды времени года или при большой относительной влажности воздуха и, как правило, имеют большие дефекты и разрушения внутри муфты. Поэтому поврежденная муфта обрезается, проверяется изоляция кабеля на влажность, и, если бумажная изоляция не увлажнена, выполняется монтаж муфты в соответствии с требованиями технической документации. Если длина кабеля в конце линии имеет достаточный запас, то ремонт ограничивается монтажом только концевой муфты. Если же запаса кабеля недостаточно, то на конце кабельной линии выполняется вставка кабеля необходимой длины. В этом случае необходимо монтировать соединительную и концевую муфты.

Демонтированные муфты могут использоваться для повторного монтажа. Но для этого необходимо очистить корпус и все детали муфты от сажи, промыть их бензином и просушить.

В концевых муфтах наружной установки с металлическим корпусом 1 раз в год в течение всего времени эксплуатации проверяют уплотнения н подтягивают гайки. Одновременно осматривают контактные соединения и в случае необходимости очищают контактные поверхности и подтягивают болты.

Систематически (по мере надобности согласно результатам осмотра) окрашивают места пайки, швы армировки и уплотнений эмалью ХВ-124.

Поверхность концевых эпоксидных муфт наружной установки необходимо в процессе эксплуатации (1 раз в 3-5 лет в зависимости oт местных условий) красить эмалями воздушной сушки ЭП-51 илт ГФ-92ХС. Окраску выполняют в сухую погоду, предварительно очистив поверхность муфты и изоляторов

Изоляторы концевых муфт наружной и внутренней установок, а также изоляционные поверхности концевых заделок необходимо периодически очищать от пыли и грязи тканью, не оставляющей ворсе], и смоченной в бензине или ацетоне Более частой очистке должна подвергаться концевая кабельная арматура в цехах промышленных предприятий и зонах с проводящей пылью

Периодичность протирки и очистки концевой кабельной арматуры на данной электроустановке устанавливает главный инженер местного энергопредприятия.

8. РЕМОНТ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК

При разрушении корпуса заделки и выгорании жил в корешке ремонт заделок выполняется так же, как и ремонт концевых муфт, за исключением того, что корпус заделки и детали нельзя использовать повторно.

Ремонт концевых заделок в стальных воронках при разрушении изоляции жил выполняется в следующей последовательности- разрушенную изоляцию жил или пришедшую в негодность (загрязнение, увлажнение) удаляют с жил, сматывают один слой бумажной изоляции, производят подмотку в пять слоев с 50 %-ным перекрытием липкой поливинилхлоридной лентой или тремя слоями прорезиненной ленты с последующим покрытием изоляционными лентами или красками. Вместо указанных лент ремонт может быть выполнен с применением ленты ЛЭТСАР (два слоя) и ленты ПВХ (один слой).

При растрескивании, отслаивании, частичном уходе и значительном загрязнении заливочного состава, особенно когда эти дефекты сопровождаются заметным смещением жил между собой или к корпусу воронки (что может в свою очередь вызываться неправильным положением или отсутствием распорной пластины), следует сделать полную перезаливку стальной воронки.

Старый заливочный состав удаляется (выплавляется), воронка опускается вниз и очищается oт копоти и грязи. Производится подмотка нового уплотнения (под воронку), и воронка ставится на место.

Горловина воронки подматывается смоляной лентой, и воронка вместе с кабелем крепится к опорной конструкции хомутом. Проверяется правильность положения фарфоровых втулок. Производится заливка воронки заливочным составом (МБ-70, МБ-90).

Ремонт концевых заделок из поливинилхлоридных лент производится при наличии пропиточного состава в корешке или на жилах, при растрескивании и обрывах лент.

Технология ремонта заключается в демонтаже старых лент и подмотке на жилах новых лент ПВХ или ЛЭТСАР.

Ремонт эпоксидных концевых заделок при разрушении подмоток на жилах выполняется с демонтажем старых лент, восстановлением новых лент ЛЭТСАР и дополнительной подливкой эпоксидного компаунда с таким расчетом, чтобы ленты заходили в заливаемый компаунд не менее чем на 15 мм.

При течи пропитывающего состава по кабелю в корешке заделки обезжириваются нижняя часть заделки на участке 40-50 мм и на таном же расстоянии участок брони или оболочки (для небронированных кабелей). На обезжиренный участок корпуса заделки и примыкающий к нему участок кабеля шириной 15-20 мм накладывается двухслойная подмотка из смазанной эпоксидным компаундом хлопчатобумажной ленты. Устанавливается ремонтная форма (рис. 3), заливка которой производится эпоксидным компаундом.

Рис. 3. Установка ремонтной формы для устранения течи пропитывающего состава в месте ввода кабеля в корпус заделки:
1 — корпус заделки, 2 — ремонтная форма; 3 — место течи

Рис. 4. Установка ремонтной формы для устранения течи в месте выхода жил из корпуса заделки:
1 — ремонтная форма; 2 — место течи, 3 — корпус заделки

При нарушении герметичности в месте выхода жил из корпуса заделки обезжириваются верхняя плоская часть корпуса заделки и участки трубок или подмотки жил длиной 30 мм, примыкающие к корпусу. Устанавливается съемная ремонтная форма (рис. 5 4), размеры которой выбираются в зависимости от типоразмера заделки. Заливка формы компаундом производится так же, как и в предыдущем случае.

При нарушении герметичности на жилах обезжиривается дефектный участок трубки или подмотки жилы и накладывается ремонтная.

двухслойная подмотка из хлопчатобумажных лент с обильной обмазкой эпоксидным компаундом каждого витка обмотки или лента ЛЭТСАР в три слоя.

При нарушении герметичности в месте примыкания трубки или подмотки к цилиндрической части наконечника обезжириваются поверхность бандажа и участок трубки или подмотки жилы длиной 30 мм. На обезжиренные участки накладывается двухслойная подмотка из хлопчатобумажных лент с обильной обмазкой компаундом каждого витка подмотки. Поверх подмотки накладывается плотный бандаж из крученою шпагата и также обмазывается эпоксидным компаундом.

Источник