Меню

Для чего 5 стена фундамента

Фундамент под пятую стену сруба

Добрый день! Залили фундамент осенью (МЗЛФ со столбами с каркасом из арматуры на глубине промерзания) для сруба 8х9 из профилированного бурса размер 200х150, а для пятой стены для сруба «не знали». Так же будет «6 стена» из бруса со смещением . Грубо говоря внутри сруба крест на крест деля сруб на 4 комнаты.

Вопрос. Теперь заливать ленту внутри крест на крест? И ПРИВЯЗВАТЬ ЕЕ К ФУНДАМЕНТУ? или можно столбы с каркасом из арматуры залить на глубину промерзания. Просто сруб потом будет год стоять. Думаю зимой может повести центр или поднять немного. Казань морозы до минус 25.

Рим, Казань.

Привет, Рим из Казани!

По классике жанра фундаменты в домах пятистенках (и более) делают одновременно, как основной, так и внутренние. Но поскольку сразу не сделали, то обычно делают такое с некоторым сдвигом по времени.

Но делают точно такой же, что и под основными наружными стенами, все больше будет гарантии, что он не будет вести себя автономно и независимо от основного. Лучше если его связать с уже имеющимся.

Если же не связать, то в большинстве случаев новый фундамент будет несколько выдавливаться вверх.

По многолетним наблюдениям обычно при подобных вариантах выдавливание может достигать около одного-двух сантиметров. По весне становится заметно, что лаги пола и сам пол посередине, а также перегородки, тоже по середине несколько приподнимаются.

На сто процентов это бывает не всегда. Но тем не менее советовал бы вам верхнюю поверхность нового фундамента (крест на крест) сделать несколько ниже поверхности цоколя основного. Примерно на 4- 5 сантиметров.

А чтобы все было в уровне — уложить на новый фундамент в нескольких местах точек опоры балок подкладки из пары обрезных досок (стопкой) сечением примерно 20*20 сантиметров и толщиной около 2,5 сантиметра. Антисептированных и через пару слоев рубероида. Один край досок делают на клин. Чтобы потом, при сезонных вертикальных подвижках можно было бы регулировать уровень половых балок путем их выбивания или (что бывает реже) подбивки.

В первые два-три года наблюдаете за поведением перегородок и полов. Три варианта при этом. Все нормально. Ничего не делается. Происходит выпучивание — выбивают клинья в местах опор для получения нужного уровня. полы начинают «ходить ходуном» и прогибаться — добавляют в местах опор еще клинья.

Для чего залезают в подполье и производят соответствующие работы.

Как правило, через несколько лет все «устаканивается» и уровень остается нормальный. Особенно при постоянном проживании в доме. Соответственно нормальном температурном режиме.

Если делают просто столбы-опоры без заливки ленточного фундамента и связки его со старым основным фундаментом, то вероятность выдавливания их несколько выше. И тогда подкладки делают из большего количества досок-клиньев. Чтобы была свобода маневра.

Источник

Для чего 5 стена фундамента

Дом пока на стадии фундамента, будет кирпичный цоколь 1,2метра(подполье), потом сруб, крыша треугольником(не жилая).

Вопрос: обязательна ли внутренняя несущая стена? Папа настроен, что так пойдет, заморачиваться с ней не хочет теперь.

Что-то сомнения есть, не будут ли прогибаться пол, потолок?

quote: Originally posted by Пэппи:

не будут ли прогибаться

quote: Originally posted by Пэппи:

Про внутреннюю несущую стену не подумали на тот момент.

quote: Originally posted by Пэппи:
Папа настроен, что так пойдет, заморачиваться с ней не хочет теперь.

папе респект! на проекте уже сэкономил, думаю удастся еще где-нибудь сэкономить.

quote: Originally posted by andy1504:

без опоры — будет. Либо ж/б перемычку, либо фундамент доделывать.

Можно поподробнее про ж/б перемычку?

quote: Originally posted by Пэппи:

поподробнее про ж/б перемычку

Лучше посоветуйте, что делать сейчас? Может железные балки под полом пустить, они не будут гнуться?

quote: Originally posted by Пэппи:

Страна у нас такая

quote: Originally posted by Пэппи:

не привыкли мы еще обращаться за проектом дома, дизайнерам, психологам и т.д.

Вот вы сейчас в интернет все же пошли искать информацию. Надо то было всего это сделать раньше. И все. Поэтому я серьезно советую, прекратите стройку до выяснения основных хотя бы моментов (а понятно, что устройство фундамента — самый основной ). Естественно, мы вам в этом в пределах своих знаний поможем, но и вам потрудиться придется. Потрудиться в данном случае — просто хотя бы по форумам поискать информацию. Иначе будет все как я говорил выше.

quote: Originally posted by Пэппи:

Лучше посоветуйте, что делать сейчас? Может железные балки под полом пустить, они не будут гнуться?

Вообще, надо представлять себе полный конструктив того, что будет лежать выше. От этого и можно плясать. А гадать, будет гнуться или нет — в данном случае нельзя.

quote: Originally posted by Пэппи:

залили фундамент 9*9 метров

quote: Originally posted by Пэппи:

дом простой, небольшой, без каких-либо выкрутасов.

quote: Помнится, у тебя не совсем 300х50, а 200х50 + 100х50 Ты же не сращивал их, как балки Деревягина?

quote: Originally posted by Пэппи:

Дом пока на стадии фундамента, будет кирпичный цоколь 1,2метра(подполье), потом сруб, крыша треугольником(не жилая).

———-
«А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?»

quote: Originally posted by КОПЕЙК@:
а может крыша треугольником спасёт всё дело?

———-
«А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?»

quote: Originally posted by КОПЕЙК@:
думаете они не выдержут

Может, не думать, а просто посчитать?

quote: Originally posted by КОПЕЙК@:

и тоже дадут прогиб на 9-ти метрах?

quote: Дом пока на стадии фундамента, будет кирпичный цоколь 1,2метра(подполье), потом сруб,

Источник

В действительности, фундамент не только несёт нагрузку от веса дома. Почему и для чего нужен фундамент?

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»!

Читайте также:  Архикад как поменять цвет стены

Вчера побывал в ситуации и столкнулся с очень частым заблуждением людей. Товарищ выбирает дом с целью его дальнейшей покупки и попросил меня проехать вместе с ним несколько объектов недвижимости. Мы были не одни, с нами катался еще агент из риелторской конторы, который как раз и пытался всучить ему практически каждый дом из просмотренных.

Всякий раз, при осмотре дома, риелтор фокусировал внимание не на домах как таковых, а на фундаменте: «посмотрите, какой прочный фундамент, стоит уже 10 лет и хоть бы что» или «вау, такой фундамент и пятиэтажку выдержит». Интересно, как он визуально определял, что фундамент может выдержать, а что не может и мне приходилось его без конца одёргивать, мол, если не знаете, зачем говорите чушь.

На вопросы о глубине или о ширине фундамента, никто, включая хозяина нам и не смог ответить, а что еще хуже, при попытках уйти от ответов на прямые вопросы — лгали и путались в показаниях, не понимая о чем говорят, но лишь бы болтать без остановки и нахваливать дом, с одной лишь целью — продать и заработать на этом.

«Такой фундамент и пятиэтажку выдержит» — это в корне ошибочное заключение, так как основная функция фундамента — не держать, а распределять.

Испокон веков, основной задачей фундамента являлась передача нагрузки вышестоящего строения на основание, при этом не нарушая несущую способность самого основания. А основанием — всегда выступает материковый грунт, прямо лежащий под фундаментом. По сути, как раз грунт и держит весь дом, но никак не фундамент.

Поэтому строительные нормы именно так и названы «Основания и фундаменты».

Основная функция фундамента — связать все узлы строения воедино с целью равномерной ПЕРЕДАЧИ нагрузки на грунт. И только поэтому фундаменты подбираются исходя из состава грунта и его характеристик непосредственно на месте застройки.

К примеру, у нас есть дом, который имеет определенный собственный вес и создает давление на основание, равное 5 кг/кв.см. Так же, у нас есть грунт, несущая способность которого 3 кг/кв.см. (рисунок ниже)

Мы видим, что нагрузка от дома больше, чем может нести грунт и совершенно логично, что нам нужно распределить остаток нагрузки, иначе дом будет давать усадку. Как раз для этой цели и выступает фундамент. Увеличивая площадь опирания его на грунт — мы распределяем вес дома, учитывая особенности основания (рисунок ниже — увеличение подошвы)

Таким образом, фундамент выступает в качестве посредника между строением и основанием. Он воспринимает и передает всю нагрузку на несущий грунт . Безусловно, к фундаментам предъявляются требования по прочности, чтобы не раскрошиться под весом здания для одной единственной цели: обеспечить целостность и сохранность конструкции. А чтобы это сделать и исключить деформации дома, требуется обеспечить:

  • отсутствие промерзания грунта под подошвой фундамента;
  • правильный расчет площади опирания;
  • армирование бетонной конструкции верхнего и нижнего поясов на случай усадки грунта либо его пучения.
Читайте также:  Как выбрать пенопласт утеплитель для стен

Источник

Дайте совет .При заливке фундамента пятую стену

Дайте совет .При заливке фундамента пятую стену не залили,о чем сильно пожалели,вопрос,возможно ли залить пятую стену,чтоб в будуищем на неё установить плиты перекрытия,не уидет ли пятая стена при таком нагрузке..планировался одно этажный с плитами по 7метров,при планировке двух этажного в голову не приходит как сделать ,подскажите как сделать дом из газобетона ,ширина фундамента 380м?

Почитать еще:

Дайте совет .При заливке фундамента пятую стену: 29 комментариев

Дмитрий, 2 этаж перекрытия брус,прогибаться будет,в плиту с низу упирать не совсем правильно

При устройстве пятой оси залей сразу монолитную плиту 150мм. Пустоты заполни ПГС.

5 стену можно залить только направляющие вставить в готовый фундамент,арматуру придётся немного посверлить туда вставляешь арматуру и заливаешь фундамент 5 стены,я так делал не ушла не куда

Дмитрий, цоколь выложен из красного кирпича 60 см уже

Юрий, можно просто цельными плитами перекрыть, если заливать то подготовьте основание хорошо, вклейте арматуру в существующий фундамент глубина вклеивания зависит от диаметра арматуры (40d), сделайте шпонки в существующем фундаменте.

Для начала просверлите отверстия под армотуру глубинной 200-250мм потом на месте соберите каркас потом ставите опалубку и задавайте бетоном!

Дмитрий, спасибо за совет

Можно но засверлить арматуру.

как-то идея разрушать имеющийся фундамент, чтобы туда впихнуть арматуру мне не очень нравиться. РАзве что действительно сверлить алмазкой, безударным методом.

самый лучший вариант плиты перекрытия отлитые под ваш заказ. РАзмер, ожидаемые нагрузки.
Как вариант — посмотреть что у вас за грунты. Может возможно вместо этой линии фундамента плиты перекрытия опереть на винтовые сваи? Если динамика грунтов (а с ними и фундамента) будет невысокая, то такое может и сработать.

Дмитрий, а ты видел цены на 12 метровые плиты перекрытия? Все что длиннее 6.3 метра резко возросла кто в цене. И не в арматуре дело даже. Доставка таких плит в шаланду по одной стопке получится.
Проще правильно стену залить.
Для этого можно ригелем ее залить раздолбив тело внешней стены. Все забивания арматуры в фундамент не прокатят. Работа на срез. Центральная стена испытывает в 2 раза больше нагрузку чем крайние

Дмитрий, я не спорю что безопалубочные можно как колбасу. Но нагрузка стен? Кровли. Вибрационные нагрузки. Я могу снять видос как 6 метровые полопаются при какой нагрузке. Плит хватает.

Дмитрий, я занимаюсь монтажом. Я по опыту знаю что плиты перекрытия такой длинны в гражданском строительстве очень дороги и нерациональны. А как обыграть нагрузки это тоже проблема.
12 метров двутавра тянут от 700 до 1 тонны. Это в нашем регионе под 600 уе за штуку.
Такие плиты рациональный при больших помещениях требуемых. А в квартире или доме ну максимум 30 квадратов комнаты делают.

Дмитрий, двутавр продают кратно 12. Огрызок не отпустят

Источник

Характеристика фундамента под цокольный этаж

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

  • Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
  • При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
  • При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
  • Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.
Читайте также:  Как повысить адгезию стены

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Типы фундаментов под цокольный этаж

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Монолитный плитный фундамент

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

  • Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
  • Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
  • Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
  • Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

Структура

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

  1. Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
  2. Бетонная подготовка 100 мм;
  3. Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
  4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
  5. Плита фундамента 300 мм.

Пошаговые этапы строительства фундамента своими руками

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

Источник